Výsadba hroznů řízkováním

Abyste si po 3 letech po výsadbě mohli dopřát hrozny ze svého stanoviště, musíte si vybrat odrůdu rostliny, která vyhovuje regionu a podmínkám, najít dobrý řízek, vypěstovat z ní sazenici (nebo dokonce celý keř) a prostě vytvořit všechny podmínky pro normální vývoj.

Hrozny milují světlo a teplo, a proto musí stanoviště splňovat tyto požadavky. Keře hroznů se doporučuje umístit na jižní, západní nebo jihozápadní stranu domů nebo jiných budov. Přes den budou vyhřívané sluncem a v noci budou toto teplo vydávat rostlinám, což ovlivňuje zralost bobulí a kvalitu sklizně. I v severních oblastech lze na základě tohoto pravidla úspěšně pěstovat některé odrůdy.

Svahy jihu, jihozápadu a západu jsou nejlepšími místy pro pěstování hroznů. Spodní části svahu je třeba se vyhnout, protože tam se účinky mrazu zvýší. Také hrozny nesázejte blíže než 3-6 m od stromů (je třeba se spolehnout na přibližný kořenový systém stromu). Pokud je třeba půdu krmit, obohacovat, provádí se to silně předem před výsadbou, protože půda není okamžitě nasycena živinami.

Jak na jaře, tak na podzim se to dá docela úspěšně zvládnout. Od poloviny dubna v průběhu měsíce můžete vysazovat jednoleté sazenice, které jsou již lignifikované a od konce května se vysazují zelené vegetační rostliny. Pokud se však rozhodne o podzimní výsadbě, je plánováno od začátku října až do okamžiku, kdy půda zamrzne. V zásadě jsou samotné přistávací algoritmy podobné, s výjimkou některých významných nuancí.

Po podzimní výsadbě, i když se to stalo v září nebo koncem srpna (severní oblasti), bude třeba strom mnohem pečlivěji chránit před mrazem. Riziko vymrznutí mladé, ještě nepřizpůsobené rostliny je velmi vysoké. Za prvé to bude plastová láhev vyříznutá správným způsobem se třemi otvory vyrobenými předem. A země kolem místa přistání musí být rozlita třemi nebo dokonce čtyřmi kbelíky vody. Pak to dobře uvolňují.

Před mrazem bude třeba keře pokrýt jehlami, rašelinou nebo pilinami a vyplnit jimi výsadbovou díru. A obvyklá půda je nakonec také dobrá. Díra se zasype a pak se udělá mohyla vysoká až třetinu metru.

Přesto jsou jarní a časné letní výsadby považovány za úspěšnější a méně rizikové. Dříve, 15. dubna, se hrozny nesázely, ale v létě se proces může protáhnout až do poloviny června. Pravda, místo se bude muset připravit na podzim.

No a na podzim se zlepšuje i kvalita půdy.

1. Toho lze dosáhnout výsevem ozimého žita. Na jaře se nechává mezi řádky a v samotných řádcích se před výsadbou hroznů posekají.
2. Takové plodiny nedovolí, aby se výhonky mladých hroznů odlomily pod vlivem silného větru, nedovolí, aby písčité půdy vyschly a humusová vrstva - aby se smyla.
3. Ale když výhonky zesílí, žito lze posekat, stane se z něj mulč.

Důležité jsou podmínky, místo, načasování, ale ještě důležitější je správně připravit rostlinu vysazenou řízky na výsadbu.

Řízky jsou zdřevnatělé úlomky vinné révy (dobře vyzrálé) a sklízejí se na podzim, když se hrozny prořezávají. Poté se řízky skladují na celou zimu, obvykle ve sklepě nebo ve sklepě, v písku, ale je to možné i v polyethylenu, v lednici. Aby byly řízky úspěšnější, je třeba je na tento postup připravit.

Podívejme se na vlastnosti procesu.

• Řízky z úspěšně přezimované révy stříháme zahradnickými nůžkami těsně před výsadbou. Jejich délka se pohybuje od 10 cm do 40 cm.
• Ještě před výsadbou je třeba každý řízek zkontrolovat, zda jsou na něm zachována očka, zda je řízek čerstvý. A čerstvost se kontroluje takto: stisknutím rukojeti nožem musíte zjistit, zda se na řezu objevily kapky vlhkosti. Pokud je kortikální pruh opatrně odstraněn nožem, můžete pod ním najít zelenou tkáň - to je dobré znamení. Ale žluté nebo hnědé otevřené jádro naznačuje mrtvou rostlinu, již nelze oživit.
• Čerstvě umyté, dobré vzorky je třeba vysušit. K tomu je dobrý měkký hadr nebo obyčejný papír. Pak to můžete řezat.
• Pokud uděláte řez přes oko, nemělo by dojít ke ztmavnutí, zčernání i centrální ledviny.

A aby mohly lépe zakořenit, je nutné před výsadbou plátky aktualizovat. Bude také vyžadována dezinfekce: řízky musí být drženy v roztoku síranu měďnatého nebo železitého (100 g na 10 litrů měděné vody, 300 g na 10 litrů železa). Můžete je také držet v manganistanu draselném, zředit 2 g ve stejných 10 litrech vody.

Taky, pokud jsou řízky vysušené, musí se před zakořeněním namočit. To je mimochodem důležitá a povinná fáze. Faktem je, že dostatečně dlouhé zimní skladování odebírá z řízků vlhkost a ztracené je třeba doplnit. Obvykle to trvá 2-3 dny, někdy to trvá 5 dní (vše závisí na stavu řízků). Namáčení je buď úplné ponoření do vody, nebo spuštění pouze spodní špičky. A voda se musí měnit jednou denně během procesu namáčení.

Co ještě může urychlit zakořeňování, je rýhování a oslepování očí. Brázdění je aplikace podélných ran na jedno nebo dvě internodia (zejména spodní), která přispívá k přísunu živin do poraněných oblastí. To také aktivuje buněčnou aktivitu. Rukojeť by měla být tažena spodní špičkou podél zubů pily na obě strany. Rány by neměly být příliš hluboké, jinak bude ovlivněno dřevo řezu. Pár škrábanců uděláte i špičkou nože nebo zahradnických nůžek, to je také rýha, jen pracnější.

Ale zaslepení spočívá v odstranění spodního oka řízku, což optimalizuje tvorbu kořenů. Operace je ale stále riskantní: horní ledviny se nemusí elementárně otevřít (pokud se případ odehrává v bytě, suchý vzduch může narušit správnou přípravu řízků).

A samozřejmě, stojí za to zaměřit se na použití stimulantů zakořenění. Jedná se o speciální řešení, "Epin", "Heteroauxin", "Novosil", "Gumisol". Na obalu je vždy konkrétní návod, proporce je třeba striktně dodržovat. Pokud je stimulant ve formě prášku („Kornevin“, například), pak je lepší jej použít v roztoku.

Existují dvě běžné metody, které jsou zhruba stejné. Jeden je obtížnější, ale efektivnější, druhý je mnohem jednodušší, ale ne vždy funguje.

Spodní řez je veden rovně, pod uzlem a horní řez je 4 cm nad uzlem. Dále se provádí výše popsaná brázda, která stimuluje tok hormonů do poraněných oblastí, a to je velmi dobré pro tvorbu kořenů. Vhodné budou i stimulanty růstu.

Jako zakořeňovací nádoby se hodí obyčejné plastové lahve. Nádoby se spolu s odřezky umístí na paletu, nejlépe blíže ke světlu.A musíte pamatovat na udržování konstantní vlhkosti substrátu. Samotný substrát ale budou tvořit hrubé a čisté jehličnaté piliny, říční písek, kokosové hobliny, jemný štěrk nebo dokonce sphagnum mech. A používá se i obyčejná vata. Malé piliny (přímo zpod pily) ale nejsou nejlepší volbou, rychle zkysnou.

Jakmile je zakořenění dokončeno, řízky jsou velmi jemně vytřepány, odeslány do jiných nádob nebo na zem. V novém substrátu by mělo být hodně říčního písku. Před výsadbou již zakořeněných vzorků se substrát prolije roztokem manganu.

A existuje také metoda horizontálního zakořenění v substrátu: spodek stopek (tak se také jmenují řízky) se posílá například do mechu, pak do pytle a skříně.

Tady to je – technika, která je rozhodně jednodušší, ale ne vždy účinná. Je lepší brát dešťovou nebo rozmraženou vodu. Ale jde to i z kohoutku, ale to se stejně hájí. Odřízněte a připravte řízky jako obvykle, ale spodní řez se provede 3 cm pod uzlem a poté se řízky vloží do nádoby s vodou tak, aby spodní uzel byl na stejné hranici voda-vzduch. Nádoba je odeslána na světlo.

Voda ve sklenici zkysne, to je nevyhnutelné, protože asi jednou týdně je potřeba ji vyměnit za čerstvou. A dodržujte stejnou doporučenou teplotu. Do vody se také často vkládá několik kousků dřevěného uhlí, které dobře chrání vodu před zkysáním. Řízky se ve vodě dlouho neudrží: jakmile kořeny vyrostou o centimetr nebo dva, jsou rychle odeslány do nádoby s půdou. A zalévání, odcházení už bude normální.

Existují tři možnosti pro půdu, ve které budou hrozny nakonec růst: černozem a jíl (pravidla jsou pro ně stejná) a písky.

Je nutné vykopat díru 80x80x80 cm Na dně díry se vytvořila vrstva živin o tloušťce čtvrt metru. Vezměte 7 až 10 kbelíků humusu, stejně jako úrodnou půdu (dosažení požadované úrovně). Směs je dobře zhutněná, nahoře posypaná minerálními hnojivy. Jako minerální hnojivo by taková možnost byla dobrá: 300 g superfosfátu, 300 draselných hnojiv, 3 litry dřevěného popela. Poté se to vše smíchá se zemí a pošle do hloubky 5-10 cm a opět dojde k novému zhutnění vrstvy. Další bude vrstva úrodné půdy 5 cm, bez krmení. A získáte díru hlubokou půl metru.

Pokyny krok za krokem vás provedou dalšími postupy.

1. Ve středu jámy je vytvořen kopec, ve kterém je instalována zakořeněná rostlina, kořeny jsou rovnoměrně narovnány podél obrysu.
2. Poté je pokryta úrodnou vrstvou bez hnojiv, což je nutné provést před růstem.
3. Sazenice získané ze zakořeněných řízků jsou umístěny svisle, ale pokud je délka sazenice 25 cm +, jsou umístěny šikmo. Po vylodění bude otvor hluboký 25 cm.
4. Po výsadbě je půda mírně zhutněna a poté zalévána asi 2-3 kbelíky na keř (záleží na vlhkosti půdy).
5. Po zaschnutí vrchní vrstvy se země uvolní o 5-10 cm do hloubky. Poté musíte po 2 týdnech zalévat ještě několikrát. Keř bude mít v průměru 2,5 kbelíku. Po dalším zavlažování se půda uvolní a poté mulčuje. Dále bude nutné jámu uvolnit po každém zalévání nebo dešti.

Zdá se, že není nic složitého správně zasadit sazenici do černozemě nebo jílu. Ale s pískem bude všechno trochu jinak.

Písčitá půda na rozdíl od černozemě v zimě více promrzá, ale v létě se více zahřívá. Nezadržuje vlhkost a živiny stejně jako úrodná půda. V tomto ohledu bude mít přistávací jáma jiné rozměry - 80x80x105 cm.A pro udržení vláhy a živin se na dně jámy z dobře zhutněné hlíny udělá jakýsi „zámek“ o velikosti 20 centimetrů, má talířovitý tvar.

Poté se na toto místo pošle 25 cm silná vrstva živného substrátu (vše je jako s černozemí). Horní oblékání zahrnuje potašová hnojiva, lépe - hořčík draselný. Hloubka výsadby sazenice na písčité půdě je asi 60 cm a hloubka jámy po výsadbě je nejméně 30 cm. Zalévání se provádí třikrát, 3-4 kbelíky vody na jamku, po týdnu a půl.

Další důležité odborné rady a řešení se vám budou hodit.

• Existuje několik způsobů výsadby - například v zákopech s přenosem horní plodné vrstvy. Dokonce vyrábějí nestandardní krabice se stěnami, které jsou vyztuženy břidlicí nebo deskami, cihlami.
• Existuje však další možnost, jednodušší, která neznamená zákopy a příkopy se slušnou hloubkou. Předpokládá zimní přístřešky (dočasné i trvalé), pohodlné zavlažování - a v severních oblastech je to dobré řešení. V každé nové řadě se vykope rýha s rovným dnem (měla by se rovnat hloubce plodné vrstvy) a její šířka je 40 cm.Při kopání se plodná vrchní vrstva klade na jednu stranu válečkem. V níže položeném písku jsou vytvořeny výsadbové otvory o průměru 5 cm a hloubce až 80 cm (odstraněný písek je přeložen na druhé straně).
• Není třeba organizovat drenáž v písku, ale je nutný stejný "hrad"., protože dno je vyplněno hrudkami hlíny s rozbitými cihlami. Tato vrstva musí být navlhčena a utěsněna. A nahoře je třeba přidat kompost a ještě vyšší - vrstvu úrodné půdy. Na něj je šikmo umístěna sazenice.
• Správně zalévat a krmit hrozny, musíte kopat v plastových lahvích vedle sazenice. Neměly by mít dno a instalují se krkem dolů.
• Pokud potřebujete nainstalovat podpěry pro mříže, upevňují se ze strany rozteče řad, 10 cm od okraje základové drážky, jejíž stěny by bylo vhodné zpevnit břidlicí (lze použít i prkna).
• Chcete-li vytvořit akumulaci tepla kolem sazenic, musíte kopat dlažební kostky. A pokud je příkop na linii západ-východ, jsou skleněné láhve umístěny hrdlem dolů podél jižního okraje.
• Sazenici můžete chránit před mrazem tím, že ji zabalíte do plastu a umístíte ji do hliněných tunelů. Shora je posypán pilinami, pokrytý smrkovými větvemi. Můžete také přikrýt plachtou, zasypat zeminou.

V technologii výsadby hroznů řízkováním se používají všechny standardní bezpečnostní metody. Řez se například provádí pouze sterilními zahradnickými nůžkami nebo zahradnickými nůžkami. A nesmíme zapomenout ani na dezinfekci řízků.

Obecně se tato metoda výsadby nepovažuje za obtížnou a je vhodná i pro začátečníky, kteří budou řízky skladovat v zimě doma.

Výsadba hroznů řízkováním ve videu níže.