Jak vyrobit laťku na ostění?

Podšívka je stavební materiál, který nevyjde z módy. Je to pochopitelné: lakonické, vysoce kvalitní, je považováno za vynikající základ pro zcela odlišné nápady na interiér. Navíc je také šetrný k životnímu prostředí. Je pravda, že ne každý se rozhodne skončit s šindelem, protože si uvědomuje, že se na něj bude muset vypořádat i s bednou. A marně – není to tak těžké, pokud k věci přistupujete s inteligencí a porozuměním.

Lať je nosný rám, který musí držet prvky ostění pohromadě. To je základ jeho připevnění. Opláštění nezahrnuje lepení ani jiný způsob upevnění, protože to vše není tak praktické a spolehlivé jako upevnění na rám. A pro začátečníka je docela možné namontovat obložení na bednu vlastníma rukama, to znamená, že je docela možné ušetřit peníze na volání mistrů bez velkých rizik.

A zde mají majitelé na výběr, protože laťování může být dřevěné i kovové. Ale dřevo je považováno za úspěšnější variantu, protože trochu váží a je pohodlnější k použití a samotný proces bude jednodušší a rychlejší. A lze jej považovat i za odolný. Pokud se rozhodne pracovat s kovovým profilem, zpravidla volí vodítka z pozinkované oceli.

To však neznamená, že na laťování je vhodné jakékoli dřevo nebo jakékoli profily.

Zjistíme, podle jakých kritérií vybrat materiál pro rám.

• Musí být odolné vůči agresivní vlhkosti... Tedy pokud je to ještě kov, tak jedině nerez. Pokud je to strom, pak je pokryt speciálními impregnacemi.
• Pokud se rozhodnete vzít kovový profil, vezměte si standardní, který zároveň slouží jako rám pro sádrokartonové desky.
• Při výběru dřevěných bloků je musíte pečlivě prozkoumat - neměly by mít praskliny a velké množství suků, odstín by měl být také poměrně jednotný.
• Co se týče dřevin, je lepší se zaměřit na modřín a cedr.... Ale borové řezivo je prakticky nevhodné: takové dřevo je náchylné k praskání při vysychání.
• Dřevo impregnované speciálními směsmi odolnými proti vlhkosti musí v místnosti, kde bude používáno, schnout minimálně 2 dny.... Takové přizpůsobení mikroklimatu je nutné.

Z nástrojů si musíte vzít: pilku na dřevo (pokud je přepravka vyrobena z tyče), vodováhu (bublinu nebo vodu), metr nebo pravítko, stavební šňůru, také elektrickou vrtačku se sadou vrtačky, palička a kladivo, šroubováky a tesařský nůž a také šroubovák.

Obvykle se řemeslníci zastaví na tyči o průřezu 2,5x5 cm (takové desky se nazývají palec) nebo 2,7x6 cm. Pokud je bedna namontována na betonovou zeď nebo cihlu, na pěnový blok, je vhodnější použít hmoždinky - spolehlivěji upevní dřevo.

Laťování může být v zásadě tří typů: vodorovné, svislé a s protimřížkou. Horizontální se montuje pro připevnění vertikálně orientovaného obložení. Vertikální - naopak pro horizontální lamely. A protimřížka znamená instalaci pod opláštění tepelně izolační vrstvy. A poslední možnost je možná pouze v případě použití dřevěného trámu.

Pojďme zjistit, co se bere v úvahu při sestavování diagramu.

• Velikost, průřez a tvar lišty. O tom, jaké velikosti jsou nejoblíbenější, je uvedeno výše. Pro pevnost jsou skutečně dostačující kolejnice 2x2 nebo 2x4. A použití větších tyčí nezvýší pevnost, ale zvýší náklady na opravy.
• Krok... S jakým intervalem položit laťování: na stropě je tento ukazatel 0,4 m, na stěně - 0,5 m. To je považováno za optimální vzorec, který zaručuje jak pevnost opláštění, tak náklady na konstrukci. Další lamely jsou připevněny po délce spoje, pokud je, samozřejmě, v zásadě.
• Způsob upevnění na hotový povrch... Pokud by bylo laťování kovové, byly by k jeho upevnění nutné speciální konzoly. Ale v případě stromu nejsou potřeba: vodítka jsou umístěna podél nebo napříč stěnou, upevněna samořeznými šrouby nebo hmoždinkami.
• Jednoduše není nutné přesněji vypočítat vzdálenost mezi tyčemi. Na stěnách - horizontálně, vertikálně i diagonálně - snesou krok mezi nosnými prvky do 50 cm.Častější instalace nepřináší viditelné výhody - pouze ztrátu finančních prostředků, námahy a času.
• Ale je také nemožné zvětšit velikost "dutin"... Pokud se například krok mezi vodítky zvětší na 0,7 m a více, bude mít dřevo „pole pro manévrování“, bude moci časem změnit svůj tvar, to znamená, že obklad může jednoduše nabobtnat, popř. může se ohnout dovnitř.
• Stropní latě pro ostění se proto připevňuje s menším stupněm (40 cm), a to vyžaduje posílení struktury.

A ještě něco málo o tom, proč není výběr nástrojů náhodný. I zde funguje výpočet. Bez vrtačky a / nebo šroubováku se neobejdete, protože lze utratit sto nebo i více šroubů a hmoždinek a automatizace procesu výrazně pomáhá získat čas. Je nepohodlné provádět měření bez stavebního pravítka nebo svinovacího metru, ale musí být přesné.

Dotýkají se jak stěny (nebo stropu), tak samotného opláštění. Protože je rám častěji vyroben ze dřeva, bude dále diskutováno pouze o dřevěné konstrukci.

Naučíme se připravit tyčinku.

• Několik dní (nejméně dva) musí ležet v místnosti, kde bude obložení namontováno. Indikátory teploty a vlhkosti materiálu a místnosti by měly být stejné.
• Další je impregnace sloučeninami, které učiní materiál silnější, dodá mu odolnost proti vlhkosti a patogenům. Jsou to přinejmenším protiplísňové sloučeniny odolné proti vlhkosti a ještě lépe k tomu přidejte insekticid. Každá vrstva se musí nechat zaschnout. Pro zpracování se používají běžné kartáče.
• Můžete také udělat toto: postavit něco jako koryto z prken, nalijte tam antiseptikum (nebo jinou kompozici), pošlete do něj všechny tyče. Dá se říci, že jsou tam „vykoupeni“ a věci půjdou mnohem rychleji.

Mezitím dřevo vyschne, můžete připravit stěny. Šířku regálů je nutné označit tužkou, vždy pomocí vodováhy. Všechny čáry by měly být co nejrovnější. A to platí pro stěny jak dřevěného domu, tak koupelny, vany, balkonu atd. Tento výkres je nezbytný: je to jako vizuální instrukce, plán, který řídí správné umístění prvků rámu.

Rovněž je třeba určit výchozí bod přepravky. To se obvykle stává nejnižším úhlem. Můžete to najít pomocí stejné úrovně. Poté musí být stěna nakreslena na základě provedených měření.

Důležitá otázka se týká přímosti stěn. Pokud jsou mírně nerovnoměrné, můžete to ignorovat. Pokud jsou však upřímně křivé, bude muset být paprsek upevněn pomocí speciálních závěsů umístěných v řadě (každého půl metru) a připevněných kolmo.

Pro správné vyrovnání však používejte dřevěné klíny. Musíte je připravit předem, vzít vše v úvahu ve velikosti (klínky se budou lišit) a nezapomeňte je také ošetřit antiseptiky.

Sušené tyčinky, již přizpůsobené mikroklimatu, lze řezat na míru. To se obvykle provádí pomocí skládačky nebo pily na železo. Je důležité správně označit prvky tak, aby mohly být řezány kolmo, přičemž konce zůstávají rovné. A odříznuté oblasti je také třeba ošetřit antiseptiky.

A teď už jde o samotný proces, jehož příprava je někdy objemnější než samotné upevnění latě.

Zde je algoritmus práce.

1. V liště musí být vytvořeny otvory. A jejich průměr závisí na spojovacích prvcích. Je také lepší udělat otvory pro samořezné šrouby, aby se snáze utahovaly. Upevňovací prvky obvykle zahrnují minimální krok 40 cm, maximálně 50 cm, 3 cm ustupují od okraje.
2. Upevňovací body jsou vyznačeny na stěně, v případě potřeby je stěna provrtána (nebo strop)... To se obvykle provádí příklepovou vrtačkou s vrtačkou. Aby bylo upevnění opravdu spolehlivé, musí samořezný šroub nebo hmoždinka jít do betonových nebo pěnových bloků, například alespoň 5 cm.
3. Pokud má být stěna ještě vyrovnána, používají se závěsy. Jsou umístěny podél linie každých půl metru, upevněny kolmo k přepravce.
4. Nesmíme zapomenout ohnout konce závěsu k tyči, a poté bude vyrovnána a upevněna v požadované formě. To je mimochodem nejpohodlnější a nejrychlejší způsob zarovnání.
5. Řízení roviny musí být konstantní... To znamená, že nejprve musí být nastavena poloha prvků na úrovni a poté se provádí pouze upevnění. Pro zpevnění rohů lze nainstalovat propojky. Díky tomu bude rám co nejpevnější.
6. Pokud je k dispozici izolace, měla by být provedena přesně po připevnění rámu... A teprve poté lze položit podšívku.

Samozřejmě záleží na tom, kde přesně je přepravka namontována. Například parní lázeň bude mít své vlastní nuance, z nichž hlavní je falešný materiál. Stavební fólie bude nejlepší volbou. Tato podložka dobře udrží páru a ochrání povrch stěn v parní místnosti. A upevňovací prvky by měly být v takových podmínkách spolehlivější a rohy musí být také, protože posílí konstrukci.

Ve standardní místnosti padá volba izolace, která se stane vnitřní výplní latě pod šindelem, nejčastěji na minerální vlnu. Dobrý je i penoplex a polystyren. A tloušťka izolantu může být různá, což závisí na typu místnosti a na mikroklimatu. Ve vaně může mít izolátor tloušťku 10 cm, na balkoně - menší. A po instalaci ohřívačů je také namontována hydroizolační fólie, která ochrání rám před kondenzací.

Samotná podšívka se k přepravce připevňuje mnohem snadněji. Pak se dá natírat, lakovat, použít všechny potřebné impregnace atd. U kovové konstrukce se dá proces zdržet, protože se s ní obtížněji pracuje.

Jak vyrobit přepravku na podšívku, viz níže.