Pravidla a technologie pokládky dlažebních desek

Pokládat dlažební desky zvládnou i laici. Každý nováček, který sleduje, jak pracují speciálně vyškolení pracovníci, se úspěšně pokouší vytvořit něco vlastního – z toho, co nabízí výroba stavebních materiálů 21. století.

Podle GOST musí dlažební desky vydržet určitou přípustnou úroveň zatížení. Touto zátěží mohou být chodci, speciální vybavení, auta, demontovatelné konstrukce, například pódium u příležitosti příští dovolené. Dlažební desky by měly v ideálním případě vydržet několik desetiletí, než budou nahrazeny novými.

Podle SNiP je výstavba chodníků a chodníků založena na určitých normách. Dlažbu nemůžete pokládat přímo na zem – hned první zatáhnutí promění chodník v nevýraznou hromádku umělého kamene. Dlažbou by neměla prorůstat tráva - zemina by měla být izolována technologickým nátěrem (vrstvou) nepropustným pro plevel, aby nekazila vzhled, výhled na chodník, dvůr, příjezdovou cestu. Hrozí, že šíření nově položené cesty se změní nejen ve zkažený vzhled lokality nebo povrchu příjezdové / příjezdové komunikace, ale také určité nepříjemnosti při parkování, vystupování a vjíždění automobilů, procházení chodců, obtížnost uspořádání výsadby krajiny stromů a keřů, předzahrádek a záhonů.

Master bude potřebovat následující nástroje jako nástroje:

• měřicí páska (skládací pravítko páskového typu);
• úroveň budovy (kapalina, hydraulická úroveň hadice nebo laser);
• gumová palička nebo dřevěná palička;
• bruska se sadou řezných kotoučů na kámen;
• mobilní minimíchačka betonu (pracuje na bázi elektrického pohonu), bajonet a lopaty, vědra;
• platí pravidlo - čím déle, tím lépe (snažte se získat alespoň jeden metr);
• vodítka majáku (můžete použít i obyčejnou profesionální žehličku, například hranatou profesionální trubku);
• bump stop.

Kromě dlaždic se jako stavební materiály používají: geotextilie, drcený kámen standardní frakce (asi 10-22 mm na oblázek), cement (třída ne nižší než M-400), mrazuvzdorné lepidlo (lepicí spárovací hmota) , lomový písek (osivaný), obrubník (potřebný počet kusů požadovaných rozměrů - dle kalkulovaného odhadu).

Plán vašeho domu a celé plochy dvorku počítá s umístěním pokrytí chodníku ve dvoře, cest u chaty. Označte a zatlučte výztužné nebo dřevěné kolíky ve všech rozích, z nichž se zvýrazní plocha vyložená dlaždicemi. Po dvojité kontrole a po konzultaci s plánem mezi nimi vytáhněte vlasec: nyní máte vizuální referenční bod, podél kterého rozložíte nádvoří, slepou oblast a cesty dlaždicemi.

Pro lepší viditelnost použijte barevný vlasec – např. na tmavém, hnědém pozadí, poslouží bílá, s reflexní texturou. Umístěte zaškrtávací políčka - to umožní v procesu práce se neodchýlit od stanoveného plánu.

Po vytyčení části pozemku domu posekejte veškerou vegetaci a odstraňte vrstvu hlinité úrodné půdy do hloubky asi 30 cm. Pokud odstraníte starou krytinu - cestičky, místa - zcela odstraňte a vyndejte staré, prasklý stavební materiál (může to být například dlažba nebo betonová krytina). Pokud tedy byly jako starý materiál použity hotové desky, pak pro usnadnění jejich demontáže rozbijte tyto úlomky na kusy pomocí dorazu. Jako štěpkovač se někdy používá výkonný (od 2 kilowattů) perforátor, ale pokud je objem demontážních prací působivý, je lepší zavolat „štěpkovače“, kteří pracují na profesionálních sbíječkách. Po vyčištění, vyrovnání a prohloubení výklenku pro nové místo a / nebo cesty pokračujte v uspořádání drenáže.

Uspořádání drenážního systému na zahradě nebo letní chatě zahrnuje následující kroky.

1. Položte geotextilii... Propouští vodu, ale zabraňuje prorůstání kořenů plevelů, které často zasahují 50-60 cm hluboko do země.
2. Vyberte umístění pro odpadní (technologické) kanály. Jedná se o druh odtoku bouří: odtok ze střech domů a hospodářských budov. Zpravidla se nacházejí buď podél okrajů (poblíž obrubníků) místa a cest, slepých oblastí a na některých místech mohou protínat vztyčenou dlaždici a přibližovat se k odtokovým trubkám (nebo jedné trubce).

Žlaby pro odvod dešťové vody mohou být buď vnější - vypadají jako podélný miskovitý dílec se dnem zaobleným uprostřed, nebo mohou být zalité do základny samostatně, mají přísně pravoúhlý tvar a shora se překrývají drenážními rošty které se délkou a šířkou shodují se samotným odvodňovacím kanálem. Druhá možnost je nejprostornější - nepřeteče ani při sprchování.

T. n. "Obrubník" je vyroben z obyčejného obrubníku. To je zase podle GOST vyrobeno z vysoce pevného betonu třídy M450 / M500. Instaluje se následovně.

1. V místě instalace obrubníku je umístěno bednění. Jeho šířka je minimálně dvojnásobná než u obrubníku.
2. Uvnitř bednění je umístěna hydroizolace (silnovrstvý polyetylén nebo střešní lepenka). To znamená, že bednění s ním musí být zcela vyloženo. To umožní, když desky hnijí za 5 ... 10 let, spolehlivě vodotěsný betonový základ.
3. Nalije se první vrstva betonu - např. 15 cm na výšku (vzhledem k bednění).
4. Po čekání, až tato vrstva ztuhne, řemeslníci opatrně položí a seřadí (podél nataženého vlasce) obrubníky do řad.
5. Po dvojité kontrole rovnosti jejich vzájemné polohy řemeslníci doplní zbývající volný prostor v bednění betonem. Opatrně se protřepe pomocí hladítek, čímž se dosáhne rovnoměrnosti rozprostření.
6. Znovu se zkontroluje rovnoměrnost uložení obrubníků. Pokud dojde k posunu, pak se kameny zatlačí, opraví a položí na místo (podle projektu).
7. Po vyčkávání, až beton začne tvrdnout (1,5 ... 2 po sobě jdoucích hodinách), se nalitý beton "zažehlí" pomocí úzké špachtle nebo hladítka.
8. Po čekání na úplné ztuhnutí betonu, aby se vytvořila pevnost základny, začnou zalévat "obrubníkovou" strukturu nalitou den předem.Zavlažování trvá nejméně 30 kalendářních dnů - v horku se konstrukce naplní vodou každou hodinu nebo tři, v mimosezóně - méně často. Pokud v této době začne období častých, dlouhotrvajících dešťů, beton kolem obrubníku získá maximální pevnost.
9. Dále se odstraní bednící desky - zevnitř budoucího místa nebo trati.

"Curb" je zcela připraven. Pojďme k další fázi.

Na geotextilii se nalije vrstva písku - asi 5-7 cm. Dále - stejná vrstva suti. Můžete jej naplnit další vrstvou písku. Na něj zase můžete položit polyetylenovou fólii nebo další vrstvu geotextilie. Toto uspořádání zabrání mísení a posouvání chodníkového listového koláče. Ale základ pro dlaždice může být vyroben následujícími metodami.

Pokládání betonu přímo na zem je kontraindikováno. Měly by existovat alespoň tři vrstvy: geotextilie, 5 cm písku a 5-7 cm sutiny. Všechny vrstvy jsou pečlivě pěchovány mobilním elektrickým pěchem nebo šlapány. Zaujmout je možné i speciální pěchovadlo - válec, další pěchovadlo na kolech (nebo pásech), které využívají motoristické silnice.

Situace závisí na tom, jak je samotná půda zvednuta, ale pískový a štěrkový polštář (GWP) je rozhodně potřeba. Můžete jej také naplnit z ASG (směs písku a štěrku). Dále proveďte následující.

• Připravte beton v poměru "písek-cement-voda", typické pro značku M-400 (1:4 v poměru "cement-písek"). Cementem nešetřete – bezchybně vyrobený podklad vydrží bez většího praskání nebo jakýchkoliv známek tečení či štěpení minimálně 35 let. Je vhodné vyrábět velké dávky betonu na míchačce na beton. Pokud takové zařízení nemáte a nechcete se obtěžovat přepravou na kolečku (nebo přenášením s kbelíky), můžete si objednat auto s domíchávačem betonu (až několik metrů krychlových hotového vyrobený) beton.

• Položte polyethylen na GWP a nalijte čerstvě připravený beton, okamžitě distribuovat, vyrovnávat to. Vrstva litého betonu může dosahovat 15 cm. Ještě větší pevnost lze získat umístěním do tohoto prostoru před zalitím betonem "pleteného" nebo svařovaného kovového rámu (samomontované mříže) z výztuže "10" nebo "12" třídy A3 (A-400). V budoucnu to umožní zabrat část dvora pro kapitálovou přístavbu (bude nutná změna designu domu, pozůstalosti). Před zalitím se rámová mříž zvedne 5 cm nad GWP.

Můžete se obejít zcela bez (železného) betonu - místo toho se nalije směs cementu a písku. Vyrábí se stejnou technologií jako beton - s výjimkou nepoužívání drceného kamene v jeho složení. Akce jsou stejné - nalévání, kalení. Můžete také použít chudý beton - poměr s pískem je takový, že množství cementu v něm na rozdíl od standardních kompozic není 20 ... 45%, nepočítaje vodu, ale pouze 6%. Jak je vidět, spotřeba cementu se snížila až několikanásobně. Nevýhodou je, že nátěr není určen pro příjezd automobilů a speciální techniky na takové místo.

Základ bez cementu, který používá pouze štěrk a písek, může být nestabilní. I přes „obrubníkové“ lemování po obvodu kolejiště / nástupiště, použití kovového rámu vedle něj, mohou dlaždice časem nabobtnat a sevřít. Tato metoda se doporučuje pouze tam, kde nejsou nejen auta, ale také intenzivní lidský provoz, navíc bude třeba takovou dlaždici oříznout a pískový podklad, který vám vypadl zpod nohou, bude třeba otřást a znovu ucpaný. Klíčení plevele v písku je možné.Posunuté úlomky dlaždic se často lámou v důsledku nerovnoměrného zatížení.

Zpracování dlaždic před pokládkou na pískový beton se provádí následovně. Její napuštěno vodoodpudivou látkou, zamezení pronikání vody do jeho přilehlých vrstev, což by v mrazu vedlo k praskání. Hydrofobní složení zabraňuje usazování mechů, plísní a plísní na dlaždicích – to zvyšuje její atraktivní vzhled. Vyloučeny jsou také skvrny od soli.

Pokládání dlaždic - a to i v zemi - lze provádět podle kteréhokoli z desítek schémat. Používají se obě obecně přijímaná schémata „parku“ a také něco vlastního. Můžete například vložit nějaký slogan, postavu atd.

Používají se dlaždice různých velikostí, barev a tvarů. V důsledku toho se váš dvůr nebo cesta promění v mozaiku.

Toto stylové schéma je původně ze SSSR. Byl použit pro vnitřní podlahy. K vytvoření textury potřebujeme vhodné dlouhé cihly.

Použijte dlaždicový paprsek, cihly k odsazení okrajů fragmentů. Nemusí se vzájemně shodovat. Výsledkem je posunutá textura. Lze použít i kostky. Výsledkem je, že provedený návrh chodníku vypadá krásně.

Nejjednodušší schéma: zde potřebujete čtverce tmavého a světlého tónu. Nemusí se jednat o černobílou kombinaci – vyskládat můžete např. šedou a zelenou, žlutou a modrou atp.

Z kostek, cihel, tyčí můžete vyskládat čtverec, kruh, kruh, trojúhelník. Nevýhodou je nutnost řezání některých tyčí pro zajištění bezproblémového spojení. Nebo široké spáry, nerovnoměrné ve své struktuře, jsou utěsněny přebytečným množstvím standardní cementově-pískové malty (1: 4). Toto schéma se špatně hodí pro písčitou základnu - potřebujete (železný) beton s vrstvou cementu a písku mezi sebou a dlaždicí.

Kruhové vzory mohou být vyrobeny z hotových, továrně optimalizovaných (ve tvaru) fragmentů. Zdivo je jako puzzle, ke kterému jsou uvedeny jasné pokyny. Pokus o "změnu" vzoru při dlažbě připraví chodník o jeho atraktivitu.

Pokládka dlažebních desek na betonový základ není úplná bez předchozí instalace na cementovo-pískovou vrstvu. Úlomky dlaždic se kladou na cementovou maltu tak, aby se touto maltou vyplnily všechny štěrbiny a mezery zespodu a po stranách. Švy by se neměly rozcházet o více než 3 mm: větší spotřeba 5 a více milimetrů je nepraktická, i když dlaždice bude dobře držet.

Vyrovnání fragmentů dlaždic se provádí pomocí paličky nebo gumové paličky. Rovnost a hladkost se kontroluje pomocí úrovně budovy. To bude schopna zajistit nejjednodušší bublinková vodováha o délce 1 m. Abyste předešli zkreslení, nepoužívejte kalibrovanou hladinu, která opakovaně spadla z výšky: když zjistíte, že vás hladina zklamala, doporučujeme ji znovu nastavit pomocí jiného, ​​provozuschopného hladinoměru nebo pomocí průhledného , plochá a široká nádrž vody (na základě fyzikálních zákonů).

Jak postupujete, mistr se přesouvá k již položeným a „uchopeným“ dlaždicím, které se pod jeho váhou nikam neposunou.Nerovnoměrné pokládání zpravidla vede k tomu, že lidé procházející takovou oblastí mohou zakopnout a zachytit okraj podešve o mírně vyčnívající fragment dlaždice. Pro získání dokonale rovnoměrného monolitu se všechny švy vyrovnají a po vytvrdnutí cementové vrstvy se stěrkou.

Po položení dlaždic na písek řemeslníci posypou směs cementu a písku, která se poté rozetře pomocí jakéhokoli koštěte nebo kartáče. Aby cement "nezvětral", po položení se pokládané dlaždice rozlijí vodou - to umožňuje jeho zatékání do písku. Poté šev, který je v podstatě tenkým betonem, ztvrdne. Zalévání položených dlaždic se opakuje jednou denně - švy získají konečnou sílu.

Na svahu instalujte dlaždice, sestup je možný pouze v souladu s terénem. V tomto případě je vytvořeno "zaměřování" na svah, protože v tomto případě není možné umístit dlaždice svisle. Pokládka se provádí pouze na plnohodnotnou cementovou maltu - čím pevnější je, tím lépe. To neplatí, když potřebujete ušetřit na cementu. Dlažděné fragmenty netvoří něco vzdáleně podobného minipříčkám velmi dlouhého schodiště, ale leží rovnoběžně se zemským povrchem.

V některých případech musí být svah terasovitý, to znamená, že je fixován pomocí inženýrských metod zlepšování krajiny a reliéfu, aby bylo možné vyrovnat dlaždice rovnoběžně (naplocho) s horizontem se současným vytvořením schodišť a přechodů. . V tomto případě musí být plochy a úseky kolejí přísně vodorovné, bez sklonu.

Nepoužívejte jednoduchou ocelovou pracovní část místo gumového kladiva. Sebemenší přehnané úsilí - a fragment praskne, po kterém může být vyhozen.

Nepoužívejte dlaždice, které jsou příliš tenké (méně než 70 cm) pro položení jízdy autem na místě - rychle se opotřebují. Při pokládání dlaždic vlastníma rukama dodržujte technologii provádění práce, zkontrolujte pomocí SNiP a GOST. Nepokoušejte se nahradit vibrolisované dlaždice vibrocastem (a naopak), pokud tento krok není odůvodněn závažnými argumenty.

V místě, kde plánujete jezdit, nenahrazujte standardní beton tzv. chudým betonem se sníženým obsahem cementu.

Postupujte podle doporučení, pokuste se zopakovat přesně jeden z podrobných pokynů, které dodržují zkušení řemeslníci.

Viz tipy pro instalaci dlaždic.