červený rybíz

Červený rybíz je malý opadavý keř, jehož bobulovou chuť zná snad každý. Roste v lesním pásmu po celé Eurasii, na okrajích lesů, na březích řek, rybíz se nachází ve volné přírodě. Ale na osobních pozemcích tato kultura roste dobře upravená, často koexistuje s jinými bobulovými keři a dává dobrou sklizeň, pokud samozřejmě majitelé sledují rybíz.

Tato rostlina může dosáhnout výšky 2 m, ale častěji najdete rybíz vysoký 1-1,5 m. Jeho výhonky jsou šedé nebo nažloutlé a dřevo je téměř zelené, se světlým srdcem. Uspořádání listů kultury je střídavé, listy mají 3 nebo 5 laloků, na okrajích jsou zářezy, stejně jako lesklý hladký vrchol. Spodní část listové desky je obvykle mnohem lehčí než horní. Žíly mohou být pubescentní. Květenství červeného rybízu je nenápadné, drobné, žlutavě nazelenalé, ale může být i červenohnědé. Shromažďují se v kartáčích. Rybíz kvete v květnu. Plody jsou šťavnaté, jasně červené, chuti spíše kyselé. Průměrný průměr 10 mm.

Kořeny rostliny jsou hluboké, dobře pronikají do půdy a vybírají si odtud vše užitečné pro sebe. Pokud na místě vysadíte několik různých odrůd červeného rybízu, přispěje to ke křížovému opylení. Červený rybíz patří do čeledi angreštovitých. Bobule dozrávají později než černý rybíz... Ale to je dobře, vratné letní mrazy nejsou pro rostlinu tak hrozné. Výnos může být také vyšší než u stejného černého rybízu. To se také děje proto červená snáze snáší sucho. Z keře můžete za sezónu nasbírat až 9 kg bobulí.

Pokud se o keř správně staráte, bude plodit 25-30 let. Péče by ale měla být komplexní, protože například plodnost silně závisí na složení půdy. Rostlina si z něj rychle vybírá živiny, a pokud půda není včas pohnojena, další plodování nebude zdaleka optimální. O tom, že bobule jsou užitečné, není moc co říci: obsahuje všechny vitamíny skupiny B, stejně jako C, E, A, H, PP, stejně jako mastné kyseliny a minerály.... Tento výrobek bohaté na antioxidanty, to znamená, že bojuje proti procesu stárnutí. Rybíz je dokonce nazýván rostlinou, která snižuje riziko vzniku zhoubných nádorů.

Několik desítek odrůd bobulovin umožňuje i vybíravému zahradníkovi najít nějakou přijatelnou možnost. A vše se vybírá na přání.

• Například ti, jejichž cílem je vypěstovat velké plody, by se měli blíže podívat na odrůdy jako např Fertodi, Viskne, Rondom. Oba jsou vysoce výnosní a slibují velké bobule a nebojí se nemocí.
• Pokud je cílem najít stejný červený rybíz, který bude také sladký, pak stojí za to zastavit se u odrůd Světlana, hrad Houghton, Early Sweet.
• Když hlavní cíl pěstování vypadá na co nejrychlejší sklizeň, můžete si vybrat odrůdy "Prvorozený", "Serpentýn", "Victoria".
• Mezi odrůdy střední sezóny patříGazela, Buzhanskaya, a chutně pozdě - "Marmeláda", "holandská červená".

Sazenice červeného rybízu lze snadno koupit na jakémkoli trhu, ale vždy existují rizika: prodejce si ve většině případů musí vzít slovo. Pokud chcete sami řídit proces od a do, je čas začít s chovem sami.

Docela spolehlivý způsob, který poslechnou i začátečníci. Předpokládá se, že již lignifikované řízky z jednoletých výhonků, které vyrostly z kořene, zakořeňují rychleji a snadněji. Ale dobře zakořeňují i ​​řízky pěstované na dvou a tříletých větvích. Hlavní věc je, že tloušťka rukojeti je nejméně 8 mm a délka dosahuje 20 cm... Je obvyklé sklízet sadbu na podzim, poté se řízky umístí do krabice s navlhčeným pískem, dokud se zde nevytvoří kořenové základy. A řízky budou muset být uchovávány v této krabici po dobu 3 měsíců (nebo o něco méně), aby vydržely teplotu + 3 ° C. Poté jsou odstraněny pod sněhem nebo v zeleninové přihrádce chladicí komory a tam již zůstanou až do okamžiku výsadby.

Přistání na otevřeném terénu v tomto případě spadá brzy na jaře, bude nakloněno, interval mezi vzorky je 20 cm... Nahoru se dávají plastové lahve, lze použít i skleněné dózy. Z řízku by měla zůstat nad zemí pouze 2 očka, vše ostatní by mělo být v zemi. Poté je půda zhutněna, napojena, mulčována humusem nebo jemnou rašelinou. V září půjdou zakořeněné řízky na své trvalé místo. Červený rybíz je samozřejmě možné množit i zelenými řízky. Ale budou tvořit kořenový systém tak dlouho, že zemní část bude trpět takovými objemy.

Pravděpodobně bude tato metoda nejjednodušší možná. Musíte vzít mladý keř (3-5 let starý, ne starší), uvolnit půdu pod ním, nakrmit ji, udělat drážky 10 centimetrů hluboké v zemi a dát do nich výhonky na 1-2 roky. Na několika místech jsou upevněny kovovými háčky a poté pokryty zeminou tak, aby byl vrchol na povrchu. Když výhonky dorostou o 10 cm, každých pár týdnů se zasypou volnou, dobře navlhčenou půdou. Vrstvy jsou celé léto důkladně zalévány, přičemž se nezapomíná ani na organickou hmotu, jako je mulč kolem rostliny.

A na podzim, kdy budou muset být zakořeněné vrstvy odděleny od mateřské rostliny (koneckonců již vydaly výhonky), jsou rozděleny na délku do samostatných vzorků, z nichž každý má svůj vlastní kořenový systém. A nyní se již přesazují na trvalé místo. Pár let - a některé z nich začnou přinášet ovoce.

Tato metoda je dobrá, pokud je čas, aby se rostlina přesunula na nové místo, čeká ji transplantace. Nejprve se z keře odstraní staré, nemocné, deformované větve a poté se keř vykope a rozdělí na části. Každá část by měla mít svůj vlastní dokonale vytvořený kořenový systém, stonky. Řezy se nechají zarůst drceným uhlím. A tyto části jsou odeslány do otvorů, které budou hlubší než parametry podestýlky děložního keře, nejméně 5 cm.

Po výsadbě lze výhonky zkrátit o 20 cm (nebo o něco méně), dobře zalévat a navlhčit půdu, dokud na svém místě nezakoření nový keř. Důležité! Postup štípání by měl být prováděn ostře naostřeným a zcela sterilním nástrojem.

Sazenice této rostliny lze získat i svépomocí. Je nutné vybrat kvalitní děložní keře: musí být zdravé, vysoce výnosné, bez sebemenších známek poškození škůdci. A nyní by se tyto keře měly „preparovat“ – buď řízkováním, nebo vrstvením, případně dělením keře.

Obecně se však metodou množení sazenicemi často rozumí nákup mladých rostlin na trhu nebo ve specializovaném obchodě. Pouze je bude třeba odevzdat na správném místě a ve správný čas.

Obvykle odborníci radí vysadit keř na podzim, ale na jaře se to dá i celkem úspěšně.

Nejvhodnější dobou pro zákrok je pravděpodobně polovina podzimu. Rostlina musí mít čas zakořenit na novém místě. A pak začátkem července můžete počítat s první sklizní (pokud to ovšem počasí dovolí). Pokud však na podzim již není možné rybíz zasadit, nemusíte zoufat - i na jaře lze vše udělat správně, ale požadavky na výsadbu budou o něco přísnější.

Například budete muset zasadit keř, dokud na něm ještě nerozkvetly poupata. Země ještě není úplně suchá, a to je částečně problém: rostlina je poslána k zemi i s listy a pupeny, protože věří, že tato možnost je spolehlivější. Rizika, že keř nezakoření, jsou ale poměrně velká.

Rostlina je považována za teplomilnou, a pokud se černý rybíz dobře vyvíjí na vlhkých půdách, takové číslo nebude fungovat s červenou barvou. Potřebujete rovnou plochu, ideálně jižní nebo jihozápadní svah... Rybíz miluje slunce, dobré osvětlení, ve stínu rozhodně nedá očekávanou úrodu. Na otevřeném prostranství se výsadba červeného rybízu také nevyplatí: rostlina jednoduše zmrzne ze studených větrů. Pokud je však místo chráněno, sníh se tam dobře udrží, což znamená, že v zimě bude keř spolehlivě chráněn pod sněhovou čepicí. Navíc na dobře větraném místě na jaře a v létě se vlhkost ze země rychleji odpaří a včely v klidnějších bezvětrných oblastech lépe pracují.

Optimální místo pro červený rybíz je na zahradě, nedaleko ovocných stromů (vhodné jsou i obyčejné stromy), vedle budov a plotu. A protože tato rostlina není zdaleka nejvíce vlhkomilná, musíte si vybrat místo, kde podzemní voda neleží blíže než 1 m (nebo lépe než 1,5 m) od zemského povrchu.

Připravuje se podle očekávání předem. Vykopou jámu, optimální velikost je 50x50 cm.Orná, vysoce úrodná vrstva 20 centimetrů se ukládá samostatně. Půda se smíchá s kbelíkem kompostu, přidá se tam superfosfát a síran draselný. Pokud se ale chce zahradník zaměřit na organickou hmotu, bude nejlepším zdrojem fosforu a draslíku dřevěný popel, což je nejlepší nástroj pro udržení metabolismu v rostlinných pletivech.

Sazenice je poslána do kbelíku s vodou a ponechána tam několik hodin. Pak můžete začít přistávat.

Algoritmus vypadá takto.

• Výsadbový materiál se posílá do díry. Pokud se skupinová výsadba provádí okamžitě, je mezi drážkami zapotřebí interval 2 m.
• To vše je vhodné posypat substrátem tak, aby kořenový krček byl 5–6 centimetrů pod úrovní půdy.
• Půda v blízkosti kmene musí být zhutněna, aby se zabránilo vzduchovým mezerám v blízkosti kořenů.
• Dále se podél obvodu kmenového kruhu vytvoří drážka, do ní se nalije voda, aby se rostlina navlhčila.
• Pozemek musí být mulčován o 20 cm.
• Provede se ořez, na výhonku zůstanou 4 pupeny růstu (maximální počet).

Tento keř lze nazvat nenáročným, péče o něj je skutečně poměrně snadná.

Pokud je léto horké, je sucho, musíte pravidelně navlhčit půdu pod keřem. Bez ohledu na to, jak je lhostejný k vlhkosti, teplo ho oslabí. Aby rybíz nevysychal, zálivka musí být kvalitní, bez mezer. Při nalévání bobulí je zapomínání na zálivku obrovskou chybou. A pokud je pod keřem vrstva mulče, lze snížit odpařování vlhkosti.

Je velmi nebezpečné být neaktivní, když vidíme, jak se v blízkém kmenovém kruhu tvoří kůra, která neumožňuje pronikání vzduchu do půdy. Proto se musí uvolnit, ale ne příliš hluboko, jinak můžete zranit kořenový systém. V červeném rybízu je samozřejmě mocný, ale stále povrchní. A pokud nechcete často kypřít, opět velmi pomáhá mulčování. Jako mulč se hodí piliny nebo rašelina, poslouží i sušená tráva. Ale je velmi důležité, aby mezi tím nebyly žádné kořeny plevele.

Včasná aplikace minerálních a organických hnojiv je nutností péče. A složení vrchního obvazu závisí na vegetačním období červeného rybízu. Na jaře je obvyklé hnojit rostlinu složkami obsahujícími dusík, tj. močovinou nebo infuzí divizny.

Je to potřeba pro zvýšení produktivity keře, ale nejen z tohoto důvodu. V prvním roce bude prořezávání formativní. Dospělý zdravý keř se obvykle skládá z 15-20 větví a každý rok by měly být zachovány 3-4 výhonky. Slabé budou muset být odstraněny, poškozené také, stejně jako rostoucí dovnitř. Ale když se rostlina vytvoří, střihy budou hygieničtější.

A jarní řez je spojen s odstraňováním výhonků, které jsou zkažené škůdci. Podzimní prořezávání a po zimě vždy provádějte čistým sterilním nástrojem, k dezinfekci čerstvých řezů se používá zahradní lak nebo jeho ekvivalent.

Červený rybíz není nejnáchylnější plodinou k chorobám a škůdcům, což je samozřejmě pro zahradníka velmi dobré.... Ale přesto její imunita vůči nemocem není absolutní, což znamená, že musíte být informačně vyzbrojeni a připraveni na rychlou pomoc, kdyby se něco stalo.

Pojďme se podívat, co může červenému rybízu uškodit.

• Pohárová rez... Na listech se objevují červené skvrny a uvnitř se objevují spory houby. Bobule, které jsou napadeny rzí, stejně jako listy, je nutné otrhat a spálit. Keře je třeba ošetřit fungicidy.
• Antraknóza... Další houbová choroba, kterou červený rybíz trpí. Na listech se objevují hnědé tečky a nad nimi hrbolky. Listy se zdeformují a poté spadnou. S tímto neštěstím dobře pomáhá roztok síranu měďnatého, stříkají se jak keřem, tak půdou. A tak se bude muset rostlina ošetřovat, dokud na ní nepokvetou poupata. Ale ještě lepší je předcházet nemoci, a to lze provést postřikem keře 1% roztokem kapaliny Bordeaux. A po odkvětu by se to mělo provádět každé 2 týdny.
• Septorióza... Také hnědé skvrny s tmavými středovými sporami. Postižené listy musí být odstraněny, keře musí být ošetřeny přípravky s mědí v kompozici. Lze však použít i fungicidy. Ještě lépe, před květem, keře několikrát preventivně postříkejte stejným síranem měďnatým.
• Prášková plíseň... Pokud se na rybízu objeví světlý květ, který časem ztmavne, je to pravděpodobně ono. Listy a bobule opadnou, keř se zpomalí ve vývoji. K ošetření jsou vhodné fungicidy.
• Zlatá rybka úzkého těla a můra ledvinová... Tito škůdci napadají červený rybíz častěji než ostatní. Napadení lze předejít odstraněním nedostatečně vyvinutých výhonů na jaře. Škůdci jsou okamžitě zničeni, keře jsou ošetřeny "Aktellik" 25 dní po začátku kvetení. "Karbofos" nebo "Nitrofen" funguje dobře proti ledvinovému molu, právě při otoku ledvin.