Proč jsou okurky hořké a co dělat, aby nechutnaly hořce?

I přes správný výběr odrůd okurek mohou zahrádkáře v období sklizně zklamat svou hořkou chutí. A tato vlastnost je pozorována nejen na špičkách, kde je tvorba hořkosti nejpravděpodobnější, ale také po celé délce a tloušťce ovoce.

Hořký enzym tvořící se v okurce (a ne v jiných rostlinách z čeledi dýňových) je vlastní pouze tomuto rodu této čeledi. Tvoří se při nejbližší příležitosti. Čím méně vláhy, výživy, světla plody dostávají, tím více je ho v každém z nich. Hybridy vyšlechtěné z planých odrůd druhů okurek se ho úplně nezbavily: jednoduchá selekce nebyla tak účinná. Možná by tato látka zmizela například při křížení některé z moderních odrůd okurek s dýní. Takové experimenty se však zatím provádějí pouze v laboratořích.

Genetické inženýrství poslouží i jako pomocník v boji proti hořkosti okurky – metoda, kde se nepoužívá křížení, ale transplantace určitých genů.

Hořké okurky jsou důsledkem nedostatečného krmení, napájení, osvětlení a blízkosti jiných zahradních plodin, které jsou pro ně nežádoucí (nepřátelské). S plevelem si nerozumí – jsou útočištěm všemožných škůdců, přenašečů chorob, kterými oni sami vesměs nijak netrpí.

Samotná půda nemusí být nic. Složení ideální pro okurku je černozem s rašelinou a humusem.... Pokud zasadíte rostliny okurky do podzolové nebo jílovito-písčité půdy, ve které je zpočátku málo humusu, pak se sazenice neobjeví ani v podmínkách pravidelného zavlažování a uvolňování, moření území od patogenů všech druhů chorob a škůdců.

Okurka je kultura, která nebude růst na žádné půdě: bude potřebovat extrémně úrodnou půdu, možná trochu mastnou na dotek, ale bohatou na organickou hmotu a minerály, ze které je postavena každá rostlina. Pokusy o pěstování okurky v podmínkách permafrostu (podloží) také nic nepřinesou: v tundře je v této vrstvě zachována organická hmota získaná z mechu a lišejníku, která bude s největší pravděpodobností pro kořeny rostlin nepřístupná.

Na severu je pěstování jakýchkoli teplomilných plodin možné pouze ve skleníkových a bytových podmínkách, případně ve vytápěném prostoru, kde je rozlehlá zahrada izolovaná od místní půdy, případně vytápěná (např. vykopaným topným kabelem do půdy). Půda by také neměla být okyselená.

Skleníkové podmínky ve vztahu k půdě přidělené pro pěstování okurek se příliš neliší od podmínek na volné půdě. Všechny stejné požadavky na teplotu + 17 ... +32, úrodnost půdy, ve které jsou semena nebo sazenice vysazeny, potřeba jednoho nebo dvou sezónních krmení, postřik lidovými prostředky proti škůdcům.

Skleník vás ušetří před nadměrným teplem v létě v jižních oblastech Ruska - jeho stěny jsou vyrobeny z matného materiálu, který rozptyluje přímé sluneční světlo, například polykarbonát.Pokud žijete ve střední nebo severní části země, pak je skleník pro vaše plodiny životně důležitý pro prodloužení vegetačního období umělými prostředky.

Jen líný člověk, který si sám plně neuvědomuje, co od svého pozemku a záhonů, na kterých jsou vysázeny okurky, očekává, se stane pro danou kulturu na hranici neúnosnosti. Řešení problému spočívá v tomto případě při změně mikroklimatu, dodržování optimálního režimu zavlažování, organizaci harmonogramu dostatečného krmení a preventivních opatření proti škůdcům a chorobám, jakož i při včasném odstraňování plevele a kypření půdy kolem rostlin až do hloubky 10 cm.

Okurka „vypije“ hodně vody – jako každá plodina dýně. On je z 90% z toho. Zalévání a uvolňování půdy kolem rostlin je prvním krokem. Teplota vody by neměla být nižší než +18. Například na jihu Ruska voda pochází ze studní s teplotou asi +16: stálost této teploty je zajištěna díky výraznému prohloubení zvodnělé vrstvy (16 ... 39 m, v závislosti na přítomnosti kopců , dominantní výška, ve které se nachází venkovský dům s pozemkem) ...

Přehřátí v horkém počasí by nemělo být více než +30 ve stínu: pokud k tomu dojde, bude potřeba i skleník, v nejhorším případě je vhodné i pěstování okurek na pozemku zpola zastíněném korunami ovocných stromů a keřů bobulovin. Jako přírodní stan poslouží například liána na trelážích. Teplota vody a vzduchu, jinými slovy, by měla být v rozmezí + 18 ... +30, za předpokladu, že takové podmínky ve skleníku nebo skleníku jsou mnohem jednodušší než na otevřeném prostranství.

Závlaha je spojena s včasnou závlahou zahradní části příměstské oblasti. Pozemek by neměl být zbytečně bažinatý. Vodu byste neměli otevírat několik dní a neustále zaplavovat oblast, kde vaše plodiny rostou. Většina zahradních rostlin, včetně okurek, i když vítají dostatek vláhy, znamená, že musí v omezeném čase nasytit půdu na tomto místě, dosáhnout všech špiček kořenů a poté by mělo být okamžitě zastaveno zaplavování výsadby vodou: půda by měla být vlhká, ale ne zaplavená do stavu prašného bahna. Uvádějí to pravidla pro pěstování všech plodin půdní granule by měla mít velikost semene nebo hrášku a neměla by být ve stavu jemně rozptýleného média, připomínajícího rozmočený jíl.

A jediným předpokladem pro to je stejné dýchání kořenů: vzduch, zejména dusík a kyslík, by měl být ke kořenům dodáván v mírném množství, protože podzemní část rostliny se nezabývá fotosyntézou (produkcí volných kyslík z oxidu uhličitého), protože je v naprosté tmě. V půdě, ve které voda zcela vytlačila vzduch, nemá rostlina s kořeny co dýchat, proto se při vyschnutí země uvolní, aby ke kořenům volně procházel kyslík a dusík - v množství nezbytném pro život Rostlina. Zalévání se provádí alespoň jednou denně - mělo by být dostatečně vydatné. Aby země nevyschla - to znamená, že se nevytvořila kůra, která přispívá k rychlému odpařování vlhkosti - každých pár dní se uvolňuje.

Oblékání rostlin okurek se provádí bez čekání, dokud neuplyne doba hlavního kvetení této kultury... V zásadě je použití lidových prostředků považováno za bezpečné: hnůj nebo hnůj, popel, mulčování (posypání nasekanou trávou a zelení okurky odříznuté během sanitárních a formovacích řízků), použití kvasnic. Jako doplňková minerální hnojiva se používají draselné, fosfátové a dusíkaté soli. Nedostatek draslíku a fosforu hrozí nedostatečným růstem hlavní řasy a postranních větví, malým počtem vytvořených vaječníků; podobnou funkci plní dusík a fosfor zavedené jako sloučeniny. Čistý draslík a fosfor jsou rostlinami extrémně neochotné asimilovat.

Spolu s krmením, farmáři a zahrádkáři provádět profylaxi proti parazitům a nemocem. Jako nejjednodušší prostředky se používají síran železa a mědi, jód, manganistan draselný a kyselina boritá. Z přírodních prostředků - zalévání rostlin slabým roztokem odvaru cibulových slupek, pelyňku a dalších surovin získaných z hořkých rostlin. Nežádoucí je používání malofosu a nebezpečnějších pesticidů, herbicidů – jejich zbytky se dostávají do potravin a u lidí, kteří neustále konzumují jimi zpracovanou zeleninu, mohou způsobit rakovinu a vést i ke zvětšení jater.

Přezrálé ovoce – opožděná sklizeň – vede také k hromadění hořkého enzymu v okurkách. Zavedení malého množství hašeného vápna snižuje kyselost: vápno je alkalické, snadno reaguje s kyselinami a vytváří na nich soli a slané médium pro okurky je bezpečnější než kyselé. Výše uvedené lidové prostředky pomohou chránit okurky před mšicemi, medvědy, roztoči a mravenci. Aktivní možností je výsadba kolem záhonů s okurkami. sideráty odolné vůči suchu, stejně jako cibule, česnek, ředkvičky, kopr, petržel a další plodiny s hořkou, kořeněnou chutí.

V blízkosti však nemůžete vysadit ostružiny a dýně. Například dýně, navzdory skutečnosti, že okurka patří do rodiny dýní, může způsobit stres v rostlinách okurek. Nebezpečí dýně spočívá v její schopnosti stočit se a vyrašit desítky metrů, vytvořit dlouhé řasy, při první příležitosti nastartovat „knír“, přilnout k zemi a okamžitě uvolnit náhodné kořínky. Pokud dýni neopatříte formativní řez, „uškrtí“ výhonky okurky – pod tíhou svých silných stonků a listů odlomí mřížovinu. Podobné nebezpečí představují ostružiny: jako plevel rostou všude. Pokud neřežete keře, nezničíte četné „dceřiné“ výhonky, pak ostružiny, jako maliny, zachytí svými kořeny a výhonky veškerý životní prostor a rostliny okurek zemřou, aniž by měly čas dát dobrou sklizeň.

Při nákupu semen pro setí se doporučuje vybrat ty, které mají známku genetické nepřítomnosti hořkosti. Okurku klíčící ze semen získaných z hořkých odrůd nelze zcela zbavit hořkosti ani při dodržení výše uvedených pravidel. Takovými jsou například odrůdy Vjaznikovskij, Muromskij a Nezhinsky. Naopak mezi nehořké patří Athena, Grasshopper, Annushka. Ne všechny odrůdy hybridů produkují životaschopná semena – některé z nich jsou zpočátku neživotaschopné. Odrůdy Zyatek, Egoza, Benefis, Masha, Chistye Prudy, Kadril jsou také zpočátku bez hořkosti. Odrůdy, které mají postscript F1, nejsou zpočátku schopny produkovat „potomky“ – abyste se vyhnuli zbytečným výdajům, použijte vzorky „samo-replikující se“.

Když najdete svůj oblíbený kmen bez hořkosti, schopný produkovat životaschopná semena, budete mít příležitost přijímat semínka znovu a znovu po celý svůj budoucí život.... Ve skleníkových podmínkách, kde se i v zimě vytváří příjemná teplota, je možné získat až několik sklizní za rok a neustále restartovat reprodukční cyklus nových rostlin.Pěstování ve skleníkových podmínkách, kde je klima, bez ohledu na počasí kolem, udržováno konstantní (teplé), vám umožňuje spustit produkci okurek. Po sklizni nespěchejte, abyste se zbavili podezřelých okurek. Pokud vzorek jejich tipů vykazoval přítomnost hořkosti nebo vám žádné ovoce nechutnalo, zakonzervujte všechny tyto plody. Vezměte pár nejlepších (velkých, zralých) plodů na semena - zbytek podrobte tepelné úpravě: pod vlivem 100stupňové teploty se hořký enzym zcela zhroutí.