Vše o zalévání okurek ve skleníku

Okurka, stejně jako všechny dýňové plodiny, vyžaduje hodně vody na zavlažování. Pokud toto pravidlo zanedbáte, plody budou malé a hořké. Kromě toho je okurka druhem liány: jako, řekněme, vinice, rostlina po většinu sezóny spěchá vzhůru a snaží se dát více úrody.

Všechna dýňová semínka, včetně okurky, nesnášejí přemíru chladu, stejně jako nadměrné teplo. Minimální teplota vody a půdy, při které roste plodina okurek, je +16 stupňů. Optimum je 20-30, maximum je 35. Teplota půdy a vody, která do ní prosákla, pod +40 stupňů a více, zaručeně povede k vadnutí porostu, ztrátě výnosu. Za tímto účelem se sazenice okurek umístí do skleníku. Měsíc výsadby v zásadě nehraje žádnou roli, pokud je skleník vyveden na úroveň skleníku za každého počasí, ve kterém se udržuje + 18 ... 20 na teploměru. Země a voda, kterou zaléváte, se nemohou ochladit pod +16.

Před začátkem období květu se okurky zalévají rychlostí 5 l / m2 okurkových houštin za den... Po vzniku zárodečných květenství se výhonky okurek dvakrát nebo třikrát zalijí velkým množstvím vody, ale nedovolí, aby se půda podmáčela. Toto pravidlo je přibližně stejné pro skleník-skleník a pro přerůstání na otevřeném poli. Pokud se zvedne teplý vítr, který přispívá ke zvýšenému odpařování, zvyšte počet zavlažování z jednoho na dva nebo tři.

Příliš časté zalévání okurek se nedoporučuje: přebytečná voda vytlačí vzduch z půdy a kořeny se začnou dusit, což způsobí hnilobu rostlin a zastaví růst. U tryskového zavlažování je optimální frekvence několikrát denně: ráno a večer.

Objemové množství vody by nemělo být překročeno, způsob zavlažování nemění celkové množství vláhy přijaté okurkovým porostem. Dodržujte režim – v závislosti na měsíci a konkrétních datech v roce: zalévat je potřeba při západu a před východem slunce. Toto pravidlo je stejné pro sazenice i dospělé rostliny.

Okurky zalévejte výhradně večer pouze v období roku, kdy máte jistotu, že ranní (před svítáním, za svítání) teplota neklesne pod +16... Okurka je teplomilná rostlina: stejně jako všechny dýňové rostliny neodpouští znatelné porušení teplotního režimu růstu. V letních měsících, kdy je horké počasí, je zalévání okurek povinné – dvakrát denně a nemusíte si vybírat, zda budete záhony s okurkami zalévat ráno nebo večer.

Zálivka ve skleníku také nehraje velkou roli – vše závisí na počasí. Pokud jde o jarní měsíce, okurky se zalévají jednou denně - ráno, protože přes den je ještě docela teplo, ale ráno teplota často klesá pod stejnou hraniční značku +16 Celsia. V letních měsících se také jednou denně provádí zálivka skleníku - skleník nebo uzavřený skleník se umístí především proto, aby nedocházelo k rychlému vysychání půdy a nic by nemělo bránit rostlinám v nasávání správného množství vláhy potřebné k úspěšnému kvetení a tvořit hojné množství vaječníků, jakož i zajistit růst „nasazených“ okurek.

Ujistěte se, že je ve vašem skleníku nebo skleníku dostatek přirozeného světla. Na střechu a stěny skleníku použijte bílý nebo bezbarvý matný materiál: rozptyluje přímé sluneční světlo a zabraňuje spálení rostlin v letních vedrech. Pokud to není možné - skleník je neprůhledný - pak se postarejte o jasné LED osvětlení, které dává "studené" a "teplé" světlo. Na skleník nemůžete použít barevný nebo černý materiál - přehřáté stěny se v horku promění v jakousi pec a hned první květnový den se vám sazenice spálí.

Okurka „pije“ hodně vody, a také se ráda „sluní“, za předpokladu, že je v půdě dostatek vláhy. Poskytněte mu obojí. Okurky, které se již vytvořily, se nebojí přímého slunečního světla. To nelze říci o sazenicích, které ještě nevyrostly natolik, aby dávaly květy a tvořily z nich plody.

Zalévání okurek v polykarbonátovém nebo plastovém skleníku vyžaduje důkladný přístup. Správné zavlažování záhonů znamená zabránit erozi povrchových vrstev půdy, která může odhalit vedlejší a hlavní kořeny výhonku okurky... Je vhodné ji zalévat u kořene. Okurky také „milují“ zavlažování shora (postřikování), ale pouze pokud je pozorováno zatažené počasí: přímé sluneční světlo, které se soustředí na listy a stonky přes tloušťku kapiček vody, hraje roli sběrných čoček s krátkým ohniskem (čistá voda je průhledná) , schopný způsobit mnohonásobné mikropopálení zeleného krytu.

A to znamená jediné: případné zahradní výhonky se zalévají kropením pouze za oblačného počasí, kdy je sluneční světlo výrazně rozptýleno. Příroda se o to už postarala – a když prší, často takové chyby dělat nebude, pokud déšť není „slepý“, a slunce se nevychýlilo daleko od polohy „zenitu“ – i když k takovým nepříjemným chybám dochází . Ale člověk (zahradník) toto porušení dělá mnohem častěji.

Ruční zavlažování se nazývá jakýkoli zavlažovací systém, ve kterém je hlavní postavou člověk: práce se provádí ručně... V nejjednodušším případě se používají hadice se „sprchou“, konve a všechny druhy trysek, které vytvářejí usměrněný „déšť“ (nikoli však proud, který silou bije do dálky). Schéma akcí je následující: konev se naplní vodou a zahradník jde zalévat zahradu, pak se cyklus opakuje. Použití hadice umožňuje zbytečně nejezdit tam a zpět, ale zalévat všechny záhony, aniž byste opustili skleník. Nevýhodou je, že letní obyvatel v těchto chvílích nemá volno, neboť musí dovést zálivku do konce.

Jako voda se používá buď voda z vodovodu, pokud její teplota neklesla pod +20 stupňů, nebo předem odebraná ze studny nebo studny, usazená a ohřátá. Dešťovou vodu není třeba ohřívat – všechny tyto úkony již provedla sama příroda. Srážení je navíc změkčená voda, téměř destilovaná, maximálně užitečná a obohacená kyslíkem. Po dešti zpravidla jakákoli vegetace roste zrychleným tempem.

Primitivní zavlažovací systém není plně automatizovaný, ale pouze mechanický. Zavlažování přes plastové lahve nebo kapátka se označuje jako kapkové zavlažování. Tyto nádrže může denně plnit jak sám letní obyvatel, tak i pumpa. Poslední způsob je nejatraktivnější. Systém kapkové závlahy, vyrobený z lahví, umožňuje minimalizovat nejen spotřebu vody, ale také náklady na instalaci a uvedení do provozu. Plastové lahve lze nalézt kdekoli, dokonce i na skládce, pokud není narušena jejich celistvost a jsou proraženy otvory v zátkách. Jako přířezy jsou vhodné jakékoliv nádoby s odříznutým dnem, můžete použít 2- i 19litrové nádoby. Nejlepší možností je, že kapilární trubice, kterými vstupuje voda z lahví, jsou vykopány do země do hloubky asi 20 cm: voda, která tam vstupuje, se soustřeďuje v nejhlubších vrstvách na spodních kořenech rostlin okurek. To vám umožní opustit kypření, častější pletí záhonů od plevele.

Automatizovaný systém kapkové závlahy umožňuje použití potrubního systému s otvory v místech lůžek a čerpadla. Stačí otevřít hlavní kohoutek - a voda poteče do postelí, nasytí a nasytí půdu vlhkostí. Nevýhoda - s malým tlakem, jehož nedostatek je pozorován na vrcholu letní chatové a zahradní sezóny, je zalévání celého skleníku okurek problémem. Tlak nemusí stačit pro všechna potrubí: budou muset být seskupena, což bude vyžadovat nucené otevírání a zavírání kohoutků.

Po výsadbě potřebují sazenice pouze malé množství vody - ne více než 3 litry na 1 m2 porostu okurek. Zavlažování se provádí pomocí kapkového systému - je zde udržován režim konstantní vlhkosti. Během kvetení dosahuje zálivka 6 l / m2. Při plodování se používá více vody - až 12 l / m2 záhonů. Čím větší jsou tvarované okurky, tím více vody budou potřebovat, až po značku maxima: okurka obsahuje 90 % vody.

Snížení množství vody okamžitě povede k nezralým okurkám, plody budou malé, hořké a vrásčité, většina z nich jednoduše vyhoří z tepla nebo rostliny uschnou. Schéma zavlažování se nemění, je důležité pouze zajistit, aby se ve skleníku nebo skleníku nevytvořila relativní vlhkost téměř 100%: nadměrná vlhkost vede k výskytu chorob, například k poškození plodů plísní nebo houba. Po sklizni se sazenice okurek nemusí zalévat. Okurka je jednoletá plodina a po skončení dozrávání okurek nemá smysl tyto rostliny zalévat.

K získání maximálního možného výnosu z každého čtverečního metru lůžek je zapotřebí vrchní oblékání okurek. Minimální počet krmení jsou alespoň čtyři. Počáteční krmení se provádí během fáze třetího listu, kdy dvoulisté sazenice naznačují tendenci k tvorbě nových listů na sazenicích. Dusíkatá, draselná a fosfátová hnojiva se aplikují ve formě slabě koncentrovaného roztoku - do 10 g na kbelík vody. Organické - kravský trus a ptačí trus - se ředí 7krát a 12krát. Dřevěný popel - ne více než 2 sklenice na kbelík vody (10 l). Výsledné roztoky se po normálním zavlažování nalijí do 1,5-2 litrů pro každou rostlinu.

Močovina se také ředí ne více než 15-20krát. Je nepřijatelné používat koncentrovanou moč - to zase spálí veškerý růst. Minerální hnojiva se aplikují ve formě komplexních přísad: obsahují jak draselné soli, tak sloučeniny obsahující fosfor. Oblékání se provádí za deště nebo po zalévání. Na suchou půdu není dovoleno nalévat živné roztoky: půda musí být dostatečně navlhčena. Po prvním krmení by mělo uplynout alespoň 15 dní, nebo lépe - 20: sebemenší přesycení povede k ne zcela správnému růstu a vývoji vegetace a sklizeň okurek se může časem posunout nebo se ukázat jako daleko od vašich očekávání . Druhý vrchní obvaz může obsahovat dusičnan amonný zředěný ve stejném množství 10 g na kbelík vody.

K ochraně před nemocemi se používají následující léky:

• manganistan draselný - dokud se nezíská karmínový odstín roztoku;
• močovina - 10 g bezvodé močoviny na kbelík vody;
• jód - ne více než 15 kapek na kbelík vody;
• kyselina boritá - až 3 g na kbelík.

Léčba těmito sloučeninami – libovolná, dle vašeho výběru – vyrábí se každých 15 dní. Nesmí se nalévat pod kořen, ale stříkat na listy a stonky. Zavlažování nadzemní části výhonku okurky se provádí v jakémkoli jiném období, než je období květu: jinak smyjete pyl z květů a nedojde k opylení a tím ke sklizni. Tato metoda se nazývá listové krmení - manganistan draselný označuje zdroj draslíku. Jednorázové krmení na list se také provádí pomocí mikroživin, například dusičnanu amonného, ​​superfosfátu a síranu draselného. Všechny látky jsou smíchány v dávkách 5, 10 a 10 g na kbelík vody.

Nekrmte během dne, když teplota půdy klesne na +16: ve studené půdě se některé sloučeniny extrémně obtížně asimilují. Okurky nezalévejte méně než jednou za 1 až 2 dny. Suché počasí vysuší půdu, i když ji zkypříte. Nezanedbávejte mulčování. Výchozím materiálem budou již zastaralé okurkové „vršky“, které již nepřinášejí úrodu, dále případné zbytky ze zeleniny, ovoce, lesních plodů a dokonce i plevele. Mulč zabraňuje odpařování vlhkosti z půdy – v tomto ohledu připomíná efekt získaný kypřením záhonů. Nepoužívejte kompost, který tři roky nekvasil (rostlinné zbytky, lidský, psí a kočičí odpad, kravský hnůj, kuřecí a husí trus, moč atd.).

Musí projít anaerobním (bezvzduchovým) rozkladem do požadovaného stupně - vysokomolekulární organickou hmotu je pro rostliny extrémně obtížné asimilovat, sloučeniny se musí štěpit na jednodušší látky, včetně rozpuštěných plynů. Nepoužívejte nadměrně organické hnojení: přesycená půda povede k tomu, že na ní nevyroste nic jiného než nějaký plevel. Frekvence hnojení půdy pevnou organickou hmotou je jednou ročně, nejlépe na podzim. Nenechte se unést: hrubá síla není potřeba. Jako hnojivo nepoužívejte obsah septiku, který obsahuje zbytky domácí chemie - prací prášky, vonné mýdlo, šampon, saponáty.