Podlaha zaostává

Pokud je podlaha sestavena pro již postavený dřevěný dům, ve kterém je již hrubá krytina, pak se v některých případech upustí od zadržovacích prvků. V přítomnosti betonového základu jsou kulatiny stále nutné.

Podlahové trámy, položené pod dokončovací opláštění, jsou primární (pro první patro) nebo sekundární (pro další patra) příčné prvky, ke kterým je opláštění připevněno. Nejvhodnějším materiálem pro aranžování kulatiny je masivní dřevo. S rozvojem stavebních technologií jsou za přijatelné možnosti považovány hotové prvky vyrobené ze železobetonu nebo roztoky na bázi polymerních materiálů, například z bezdutých MDF. Jiné suroviny než masivní dřevo jsou spíše výjimkou než obyčejný vzor.

Jako klasická možnost se používá čtvercový paprsek - nebo obdélníkový, nastavený na jednu stranu. Nedoporučuje se používat desky pro zaostalé prvky, protože tuhost takové základny je vážně nižší než u podobné základny ze dřeva.

Kabely a potrubí můžete také schovat do prázdna pod hlavní palubou. Po obvodu lze každou místnost tepelně izolovat, zbytek oplotit od vnějších stěn pomocí porézní izolace umístěné v dutinách. S výrazným rozdílem v horizontální úrovni (výška umístění) je podlaha s prodlevami vyrovnána rovnoběžně se zemským horizontem. Udržitelnost podlahy s prodlevami je znatelně vyšší. Pokud byla použita obyčejná deska, a ne drážkovaná deska, pak stačí vyměnit poškozený fragment za nový, aniž by bylo nutné rozebírat celou podlahu, abyste se dostali do oblasti, která má být opravena.

Venkovské domy a venkovské domy, pro které se již jako základ používá pásový monolitický (včetně suterénu) základ, obecně a obecně, již byly připraveny pro instalaci zpožděných prvků pro podlahu. Po skončení hlavní etapy výstavby je však stále nutná předpříprava. Nejprve se z takto získaného podkladu odstraní úlomky, poté se betonová základna prozkoumá na praskliny, třísky a jiná poškození.

Pokud jsou přítomny, musí být tmeleny. Ještě užitečnější je vyrobit cementový potěr na neupraveném betonovém podkladu. V tomto případě se podlaha přiblíží dokonale vodorovnému stavu. Takto vylepšená báze je pokryta antiseptickou sloučeninou. Pro spolehlivější hydroizolaci se na potěr položí střešní krytina (mimochodem, nemusí se vyrábět, když je podlaha již dokonale vodorovná a bez závad). Ten tvoří spolehlivější hydroizolační vrstvu než běžná polyethylenová vrstva.

Po výpočtu, kde budou protokoly procházet, jsou ve zbývajících sekcích položena potrubí a / nebo elektrická (drátová) komunikace.Topný kabel je například ukryt v hlavní podlahové ploše, kde je průchod do místnosti (ne však například pod postel nebo pohovku), ale po obvodu - například signální vodiče a kabely pro domácí spotřebiče a elektroniku lze spustit. Důležitou okolností je, že topný kabel nebo okruhy ohřevu vody nejsou položeny v místech, kde se nacházejí kabely a vodiče: izolace na nich může prasknout, což je plné zkratu a zdroje vznícení. Plynové vedení, například přívod zemního plynu do trouby v kuchyni, není povoleno pod podlahou, a to ani v případě, že je potrubí ocelové. Je důležité vyhnout se křížení zpožděných prvků s komunikacemi.

Před výpočtem rozměru prvků a jejich umístění je hlavní pozornost věnována materiálu. Maximální přípustná vlhkost dřeva není vyšší než 15%. Pokud toho ještě obsahuje více, tak se surovina předsuší. Pro urychlení sušení je lepší použít sušicí komoru. Ideální variantou je vydržet to v létě v horku, za jasného počasí. Vlhkost vyšší než 18 % povede po vysušení k deformaci polen.

Většina samostavitelů a profesionálních stavitelů značek preferuje borové kulatiny. Alternativou je jedle nebo smrk. Druhotřídní dřevo je vhodné pro lagované prvky. Ale třetí třída, obsahující značné množství uzlů (od několika na běžný metr), není vhodná, protože takové útvary mají tendenci vypadávat a praskat, protože mají vysokou tvrdost, sníženou elasticitu a houževnatost.

Po zakoupení - a v případě potřeby rozřezání - polotovarů kulatiny na požadované fragmenty se nepoužívají žádné montážní prvky. Existují však případy, kdy jsou navzájem spojeny nenásobné zkrácené úlomky, například o délce místnosti 5 m, protože jen málokdo rád vyhazuje přebytečné dřevo do odpadu. K tomu se používají metody „půlstrom“ a „v tlapce“. Na křižovatce krátkých úseků v jednom zpoždění se používá nejspolehlivější část základny, bez dutin a mezer, jinak tato část při zatížení již nainstalovanou podlahou vrzá, v důsledku toho se spoj rozptýlí.

Velikost dřeva se může pohybovat od 140 * 140 do 300 * 250, v závislosti na množství, o které se musí podlaha zvednout, a bezpečnostním faktoru (zpravidla se volí trojnásobek standardní hodnoty v kilogramech hmotnosti za metr čtvereční hotové podlahy). Délka kusu dřeva se volí o několik centimetrů menší než délka místnosti - kolísání teploty a vlhkosti dřeva je zohledněno rychlostí až 3 mm/m. Pokud nenecháte alespoň malou mezeru, ale položíte dřevo zády k sobě, pak se v horku, kdy v domě není klimatizace, mohou polena spolu s podlahou trochu ohýbat a přitom trhat kování (spojovací materiál), pomocí kterého se přišroubují k betonovému hrubému podkladu.

Vzdálenost od jednoho z okrajů krajního zadržovacího prvku k vnější stěně, se kterou je rovnoběžná, by neměla být menší než několik centimetrů. Tato mezera vytvoří dostatečné větrání pro vnější stěnu.Je nepřijatelné pokládat extrémní polena boky i konci: při rozdílu teplot na těžko dostupných místech se může hromadit kondenzovaná vlhkost. Není nutné dokovat trámy a rámové páskování dřevěného domu - plní zcela jinou funkci.

Vzdálenost mezi prodlevami se může výrazně lišit, hlavní pravidelností je zabránit prohýbání podlahy pod trojnásobnou hranicí praktického zatížení. V tomto případě by podlahové desky neměly vrzat. Vzdálenost mezi kládami je možné trochu zmenšit, ale v tomto případě spolu se zpevněním podlahy z hlediska hmotnostního zatížení naroste i neodůvodněná spotřeba dřeva. U místnosti o šířce řekněme 4 m se další zpoždění neukáže jako tak vysoké náklady, ale dvě nebo více z vypočtené hodnoty je již příliš mnoho.

Překročení počtu prvků pro každou místnost je způsobeno především sníženou hodnotou podélné mezery mezi zpožděními. Například v místnosti se stejnou šířkou 3,7 m se počítalo s uspořádáním 8 polen s intervalem 0,5 m mezi jejich středovými přímkami, ale poslední z rozpětí se ukázalo být širší o 20 cm. Aby se zabránilo vypočítanému poklesu pevnosti, 8 -yu, proporcionálně se zmenšuje velikost rozpětí mezi libovolnými dvěma sousedními.

Pro sestavení podlahy založené na prkenné podlaze s perem a drážkou jsou užitečné montážní klíny a klínový stojan, což je podpěra dočasně přišroubovaná ke kmenům. To je nezbytné pro co nejkvalitnější přibití rýhovaných prvků k sobě, eliminující vznik mezer mezi deskami, které by mohly vést trochu do strany při jejich předběžném vysychání.

K přišroubování lagů k betonové podlaze budete potřebovat vyztužené samořezné šrouby do betonu se zvýšenou délkou a průřezem, případně přišroubované imbusovými klíči nebo tryskami k výkonnému šroubováku nebo perforátoru, který pracuje bez rázových vibrací a při snížených rychlostech. Pro upevnění trysek na šroubovák nebo perforátor budete potřebovat speciální kartušový adaptér se stopkou vhodnou pro upínací tvar původní kazety.

Dřevo a desky je vhodné řezat pomocí brusky s řezným kotoučem na dřevo. Řezání dřeva pomocí brusných kotoučů na kov je nepřijatelné - dřevo a prkno budou spáleny od konců podél linie řezu. Alternativou je přímočará pila s pilovým kotoučem potřebného „kalibru“ pilových zubů.K nařezání střešní krytiny (hydroizolační hmoty) na proužky tam, kde je to nutné, pomůže papírnictví nebo jednoduchý kuchyňský nůž.

Také se nařeže minerální vlna, která se po obvodu nacpe mezi rozpětí již namontovaných kulatin. Jako antiseptikum se používá štětec nebo aerosolový sprej. Je důležité, aby všechny strany zpoždění byly rovnoměrně impregnovány antiseptickým vodoodpudivým činidlem.

Kromě vyztužených samořezných šroubů do betonu a kotev se kupují jednoduché samořezné šrouby do dřeva nebo kovu pro montáž podlahy na již nainstalované trámy. Šroubování dřevěných prvků k sobě se provádí předvrtáním - vrták by měl být o 1,5 ... 2 mm menší než podmíněný průměr samořezného šroubu (ten se měří podél závitových okrajů).

V soukromém domě s železobetonovým základem a stěnami z řeziva nebo kulatiny není nutné připevňovat klády k páskovacímu nosníku. Pevný základ lze získat již při hlavním upevnění dřeva k podkladu; další hrany a opěrné body zde nejsou nutné. Je však možné vyrovnat mírně zkroucené a částečně popraskané dřevo ve stejném domě pod betonový nebo dřevěný podklad pomocí obkladových segmentů z dřevovláknitých desek nebo překližkových přířezů vysoustružených na tl.

K dosažení co nejizolovanějšího stavebního „koláče“ při pokládání kvalitní podlahy, která se nekroutí, je jako parozábrana nutná speciální větruodolná membrána z plastu umístěná na střešní krytině. V nejjednodušším případě to může být i polyetylen. Není možné použít dřevotřískové desky nebo DSP jako materiál pro klády a dokončovací podlahy, ale jsou umístěny pouze pod samotnými kládami, pokud není přístup k překližce.

Navzdory zvýšené složitosti, vysokým nákladům a přísnému dodržování všech pravidel vydrží podlahy instalované na betonovém podkladu bez problémů několik desetiletí. Impregnace proti plísním, choroboplodným zárodkům a houbám je nejen žádoucí, ale i nezbytná. K ochraně proti plísním se používají materiály, které nejsou zcela šetrné k životnímu prostředí - jsou pro spotřebitele neškodné, protože polena jsou téměř úplně uzavřena od podlahy v místnosti.

Nejlepší je vybrat střešní krytinu jako hydroizolaci, někteří řemeslníci ji doplňují polyethylenem. Oplotí betonovou základnu, která má tendenci navlhnout, od kmenů a podlahy, čímž zabraňuje navlhnutí. Po označení otvorů na kládách je vyvrtejte. V tomto případě by měl být samotný nosník již položen na místě. Vrtání kulatiny a betonové základny se provádí pomocí vrtáku do betonu doporučeného průměru (pro určité velikosti samořezných šroubů nebo kotevních šroubů). Řezivo se fixuje na předem připravená místa.

Pokládání kulatiny na zem se nepoužívá pro obytné budovy, ale často se používá při stavbě budov pro domácnost na území konkrétní lokality. Například pomocí takových zpoždění se pod podlahou v altánu nebo vaně vytvoří základna. Pro instalaci použijte zděné sloupky o průřezu minimálně dvou sousedních cihel. V železobetonovém nebo cihlovém základu musí být vytvořeny další ventilační kanály. Pomohou zabránit stagnaci vlhkosti a vlhkosti zpoždění, což je pro ně extrémně nežádoucí.

Voděodolná impregnace s každodenním poléváním a smáčením vodou může trvat 7 let, než dřevěný materiál zvlhne natolik, že se začne kazit zevnitř. Je schopen chránit materiál před rozpadem - za předpokladu, že je použita hydroizolace střešní lepenky a není přímý přístup dřeva k vlhkosti. Upevnění zpoždění na pozemní základnu, na které jsou instalovány další podpěry, se neliší od jejich připevnění přímo k betonovému povrchu.

Informace o tom, jak vyrobit polena na podlahu vlastními rukama, naleznete v dalším videu.