Jemnosti stavby domů z baru

Mnoho lidí chce trávit čas na letní chatě od jara do podzimu a žít v pohodlném krásném domě. Dnes má každý takovou možnost díky technologii stavby domů z baru.

Dřevěné domy získávají na popularitě, takže je důležité pochopit, proč je tento materiál tak dobrý. Především se vyznačuje dostupností a rozpočtovou cenou. K sestavení tohoto lehkého materiálu není potřeba žádné speciální vybavení a zvládnete jej sami nebo s několika pomocníky.

Obdélníkový tvar průřezu umožňuje postavit hladké stěny připravené k dokončení.

Mnohé láká nádherný výhled na srubovou stavbu, která dokonale zapadá do vesnické krajiny. Z takových domů dýchá teplo, pohodlí a klid. Dřevo umožňuje vyzdobit místnost v jakémkoli stylu, ale ve většině případů majitelé dávají přednost obdivování přirozené krásy dřevěných povrchů.

Výběr je omezen pouze materiálními možnostmi majitele. Lepené lamelové dřevo se skládá z několika navzájem spojených desek. Velmi ceněné jsou stavby z masivního dřeva. Profilovaný materiál je získán speciálním technickým zpracováním a neprofilovaná verze vyžaduje úpravu v průběhu stavebních prací.

Při výběru dřeva byste měli věnovat pozornost úrovni vlhkosti, která určuje stupeň smrštění budoucí konstrukce. Například dřevo s přirozenou vlhkostí se během tří let smrští o 3–5 %. Suché dřevo, zpracované v komorové peci, poskytuje minimální smrštění - od pevnosti 1-2%. Ale také stojí víc než tyčinka, která se suší před zahájením stavebních prací.

Důležitý je také výběr dřeva. Borovice je pevná, odolná, relativně levná, a proto je považována za nesporného lídra ve výstavbě domů.

Smrkový vzor nezaujme, jedle není odolná, modřín je velmi těžký, což komplikuje zpracování materiálu. Budovy z dubu a cedru jsou krásné a odolné, ale cena příliš „kouše“.

Hlavní nevýhodou je požární nebezpečí materiálu, proto je dřevo pečlivě ošetřeno žáruvzdornými prostředky. Dřevo je náchylné k hnilobě, tvoří se na něm houba, přírodní dřevo ohlodávají myši a brouci brousí. Pravidelné ošetření speciálním antiseptikem pomůže chránit.

Při stavbě venkovského domu je důležité dodržet maximální pevnost přilnavosti každého jednotlivého nosníku k bočnímu povrchu.

To lze provést několika způsoby.

• Pracovní plocha nosníku shora i zdola je opatřena drážkami a výstupky pomocí strojního řezu, který umožňuje spojení bočních dílů dvou nosníků. Pak přichází na řadu ocelové tyče nebo hmoždinky, kterými se dřevo stahuje k sobě - ​​to umožňuje stěnám a stropům přežít neporušené, dokud není budova zcela upevněna.
• Speciální lepicí kompozice přemění dřevěnou stěnu na monolitický panel.

I přes problematickou péči není příznivců dřevostaveb o nic méně.

Majitelé se často uchylují ke službám stavebních společností, aby si koupili hotový venkovský dům z baru s uspořádáním vypracovaným podle standardního projektu.

Na jedné straně neexistuje žádná individualita, na druhé má tato možnost řadu výhod.

• Typický projekt je realizován za 1,5-2 týdny po podepsání všech potřebných dokumentů.
• Viditelnost prezentovaných projektů láká: každý z nich byl objednán a nový zákazník má možnost komunikovat s majiteli podobné struktury.
• Náklady na typický projekt srubové chaty jsou mnohem nižší než na individuální. Dalších úspor je dosaženo díky jednotným konstrukčním řešením, která nevyžadují instalaci ozdobných prvků.

Projekt domu si můžete vypracovat sami, zobrazující všechny základní prvky: vstupní halu, kuchyň, sklad, obývací pokoj, schodiště do druhého patra, pokoj pro hosty. Seznam se liší v závislosti na rozměrech budoucí struktury. Plán je poté předán vývojářům, kteří myšlenku finalizují. Nejlepší možností je sestavit si nákres svého venkovského sídla sami.

K tomu slouží 3D programy k prohlížení domu ze všech stran a je připravena řada dokumentů:

• vypracujte výkres základu, který uvádí jeho typ, hloubku a použité materiály;
• podrobné schéma zařízení podlahových základových nosníků, na kterých je podlaha instalována;
• navrhují všechna patra domu, označují umístění okenních otvorů, příček a stěn, krbu a kamen a také připojují dům k různým komunikacím s přesným určením jejich velikostí;

• výkres stěn označuje základní prvky stěn, jakož i jejich rozměry, výřezy a otvory;
• specifikace částí venkovského domu z baru s uvedením geometrické velikosti každého prvku se provádí pomocí speciálního programu;
• půdorys střechy zobrazuje vícevrstvou konstrukci s tepelně izolačními materiály;
• konstrukční výkres krokví poskytuje údaje o materiálech, ze kterých jsou vyrobeny, jakož i o rozměrech a prvcích upevňovacích prvků.

Při sestavování projektu byste měli věnovat pozornost kvalitě dřeva, protože na tom závisí příjemné „počasí v domě“. Například trámy o tloušťce 18-27,5 cm jsou určeny k vytvoření vnějších a nosných stěn. Pro vnitřní přepážku je vhodný nosník o tloušťce 9-17 cm. Abyste ušetřili peníze, můžete vytvořit rám vnitřních stěn a opláštit je dřevěnými panely, abyste simulovali bar.

Nářadí je nutné předem naskladnit, aby byla zajištěna kontinuita stavebních prací. Je třeba dbát na to, aby nástroje a upevňovací prvky byly na svém místě. Nejlepší místo pro ně je ve speciálních skříních instalovaných v jedné z přístaveb. Než nástroj zabere místo v zásuvkách a poličkách, musíte jej roztřídit podle typu a velikosti.

Velké nástroje by měly být umístěny podél stěn nebo zavěšeny na speciálních hácích. V moderních obchodech je prezentována široká škála produktů pro jakékoli stavební práce. Neměli byste kupovat všechno – je lepší si udělat seznam a začít s tím nejnutnějším.

• Lopata dělá výkopy v horních vrstvách půdy a odstraňuje její přebytek.
• Půda se zhutní pěchem. Můžete si ji koupit v obchodě nebo si ji vyrobit sami. Chcete-li to provést, vezměte tyč o průřezu 15 cm a délce nejméně 70 cm a odřízněte její konce. Úhel sklonu musí být rovný. Díl je začištěn brusným papírem, přičemž se zároveň zaoblují ostré hrany.

• Sada šroubováků obsahuje klínový jednostranný nebo oboustranný a křížový nástroj.
• Upínání stavebních dílů se provádí ocelovými nebo dřevěnými svěráky.
• Kleštím je přiřazena role nástroje určeného pro montáž, elektroinstalaci, ale také pro zámečnické práce. Pro jistotu se kleště buď rovnou koupí s plastovými násadami, nebo pokud jsou kovové, omotají se elektrikářskou páskou.
• Dláto umožňuje provádět práce na kameni a kovu. Ruce jsou chráněny gumovou podložkou na nářadí.
• Děrovač umožňuje děrovat otvory jak do plechu, tak do betonové zdi. Lepší je získat sadu razníků různých průměrů.
• Zenzubel nebo trsátko je typ hoblíku určeného k čištění povrchu.

• Pro přepracování výklenků libovolné velikosti se používá falzgebel nebo hoblík se stupňovitou podrážkou.
• Drážky jsou vzorkovány perem a drážkou. Drážka je opatřena pravítkem, které umožňuje ustoupit od okrajů dílu a vyznačit na něm drážku.
• Základní nátěr se skládá z frézy ve tvaru háku a šroubu, který připevňuje frézu. Slouží k řezání a odjehlování trapézových drážek.
• Sponka s půlkruhovou pracovní hranou je určena pro zaoblení dílů.
• Gorbach je typ letadla, které kombinuje dva odnímatelné bloky o rozměrech 25 cm na délku a 6 cm na šířku. Vhodné pro řezání silně a mírně konkávních prvků.

• Lopatka z leštěné oceli s dřevěnou nebo plastovou rukojetí se nazývá hladítko. Používá se k nanášení a vyrovnávání roztoku lepidla a také provádějí omítací práce.
• Spárování pomáhá vyplnit spáry maltou a také vám umožní dát úhledný vzhled položení základu.
• V případě potřeby rozdělte cihlu kladivem na několik částí.
• Sešívačka nebo stavební sešívačka umožňuje připevňovat fóliové materiály na dřevěné prvky.
• Ostřicí blok s jemným a hrubozrnným povrchem umožňuje včasné ostření řezných nástrojů.

Nutné je mít i tesařské nářadí.

• K řezání silných kmenů se používá obouruční pila, což je kovová deska se zuby na pracovní hraně. Není náhodou, že je uznávána jako nejúčinnější ruční pila.
• Pilkou na železo odřízněte a vyřežte všechny možné detaily. Každý typ tohoto nástroje slouží ke specifickému účelu. Pro příčné řezání se používá například pila na železo se širokým ostřím a broušením zubů pod úhlem 45 stupňů. Úzká pila na železo se používá, když je nutné řezat listy dřevotřísky nebo tenkých desek.
• Letadlo odřezává zbytečné vrstvy dřeva a čistí jeho povrch.

• Sražení hran se vyrábí dlátem a také ostré hrany dílů jsou broušeny, což jim dává zaoblený tvar.
• Dláto je určeno pro zatloukání do dřevěného povrchu.
• Se sekerou se dřevo nejen štípe, štípe a tesá. Ke stavbě domu potřebujete alespoň tři typy seker: přímá - nasekejte a nasekejte dřevo, ostroúhlá - odštípejte zbytečné suky a možnost tupého úhlu se používá pro řezání dřeva.
• Dřevěná palička se od kladívka liší nižší silou úderu, která vylučuje poškození dílů.
• Mechanická nebo ruční vrtačka se sadou vrtáků je určena pro vytváření otvorů do dřevěných ploch pro šrouby a trny.

Kromě ručního nářadí nesmí chybět elektrické nářadí. Jsou dražší, ale výrazně urychlují pracovní proces.

• Elektrická vrtačka umožňuje vrtání betonových, kamenných nebo cihlových povrchů. Malý vrták ve tvaru válce je určen pro malé otvory, zatímco úhlová verze řeže těžko dostupná místa.
• Upevnění šroubů, šroubů, samořezných šroubů, hmoždinek a dalších spojovacích prvků se provádí šroubovákem, přičemž každý prvek je upevněn vlastním šroubovacím nástavcem.
• Řezání velkých klád a prken, stejně jako klád a plátů, se provádí okružní elektrickou pilou.

Vyplatí se zásobit se nástrojem pro měření a značení.

• Pro kontrolu správnosti svislice slouží olovnice. To je nenahraditelná věc při stavbě všech druhů budov, stejně jako při montáži oken a dveří. Můžete to udělat sami pomocí silné šňůry a malého zatížení.
• Měřicí páska umožňuje určit lineární velikost širokých ploch.
• Miniaturní předměty a díly je vhodné měřit skládacím metrem.
• Použitím dřevěného nebo kovového čtverce zajistíte, že všechny části konstrukce jsou vůči sobě v úhlu 90 stupňů.
• Hydraulická hladina identifikuje reciprocitu uspořádání objektů vzhledem k horizontální rovině.

• Konstrukční goniometr měří nejen úhly konstrukcí, ale také úhly prvků vůči povrchu.
• Středový otvor, v jehož středu je vrták instalován, je označen důlčíkem, což výrazně zvyšuje přesnost práce.
• Třmen je považován za všestranný nástroj. Jeho hlavní měřící stupnice se nazývá činka a pomocná se nazývá nonius. Díky snadnému použití je preferovanou volbou pro tesaře i truhláře.
• Pro stanovení hustoty betonového roztoku je vhodné použít kovový kužel. Na připravený beton se nainstaluje plastová nebo dřevěná plošina, na ni se položí kužel a přitlačí se nohama. Poté se naplní třemi vrstvami betonové hmoty o tloušťce 10 cm, vezměte ocelový bajonet a každou vrstvu jím propíchněte.

Poté je nutné odříznout přebytečnou betonovou vrstvu, postupně uvolňovat betonovou hmotu a počkat, až se usadí. V konečné fázi se kužel umístí vedle usazené hmoty, přes kužel se umístí kolejnice a poté se pomocí pravítka nebo metru určí vzdálenost kolejnice k betonové mase - čím větší je vzdálenost k čím beton, tím řidší malta.

Při stavebních pracích se vám bude hodit elektrická nebo ruční míchačka betonu, ale i jakýkoli jiný kontejner, například staré koryto nebo uříznutý železný sud.

Po výstavbě je třeba srub vyvrtat a utěsnit všechny mezery. Tmelení stěn by mělo být provedeno pomocí gumového kladiva, metru a několika těsnicích čepelí vyrobených z oceli různých velikostí.

Plochý typový kotlík umožňuje namontovat izolaci typovým způsobem, kdy je jeden závit stočen ze všeho materiálu pomocí sady smyček. Poté se závěsy zasunou do štěrbin mezi položenými trámy.

Kvalitní tmel splňuje následující požadavky:

• pracovní část těsnění musí být vyrobena z vysoce kvalitní oceli;
• je vhodné držet v ruce nehladkou gumovou nebo gumovou rukojeť;
• konec rukojeti je knoflík s uzávěrem;
• optimální tloušťka těsnící čepele je 5 mm.

Těsnění lze provádět ručně vyřezáváním ze dřeva. Je žádoucí, aby to bylo tvrdé dřevo, jinak se tmel po několika ujetých metrech stane nepoužitelným. Pokud mistr udeří do tmelu dřevěnou paličkou nebo gumovým kladivem, pak je přípustné, aby špachtle byla celá vyrobena ze dřeva. Ale pokud používá železné kladivo, pak je bezpodmínečně nutné opatřit těsnění kovovou rukojetí.

Pokud byl vypracován podrobný projekt domu s přesným výpočtem všech potřebných materiálů a uspořádání místností, pak je čas přejít na stavební práce.

Nosník váží poměrně málo, technologie výstavby je jednoduchá, ale je důležité ji správně provést. Proces výstavby je typický, jako u většiny budov, - začíná položením základů a končí uspořádáním střechy a dekorace stěn.

Níže je uveden podrobný návod pro stavbu srubových domů.

Existuje několik typů základů domu, které lze skutečně postavit, i když s takovou prací nejsou žádné zkušenosti.

Technologie tvorby a vlastnosti monolitického základu.

• Pro monolitický základ je vykopána jáma odpovídající rozměrům budoucí budovy. Je instalováno dřevěné bednění a je připraveno betonové řešení, čímž se dosáhne homogenní struktury kompozice. Do jámy se položí výztuž a nalije se beton, který do 20 dnů vyschne.
• Monolitický základ je pevný a odolný. I když je plánována demolice starého domu, lze tuto základnu použít pro novou budovu, která ji předtím posílila.

Jedinou nevýhodou základových desek je jejich vysoká cena. Je vybaven na hlinitých, rašelinových, bažinatých a písčitých půdách, které podléhají bobtnání a mrazu. To je ideální pro nerovnoměrné stlačování půdy.

• Monolitický základ nelze postavit, pokud je na půdě velký výškový rozdíl - pomůže to zabránit riziku posunutí desky a zničení domu. Pokud má lokalita vysokou hladinu podzemní vody, pak stojí za to zvolit pro základ síran odolný beton, odolný vůči agresivním látkám.
• Na velmi volné půdě musíte nejprve částečně nahradit půdu drceným kamenem nebo štěrkem a poté začít stavět základ. Uspořádání monolitického základu na skalnatém terénu je realistické, ale tento typ půdy je sám o sobě stabilním základem.

Další na seznamu je pilotový základ.

• Po obvodu budoucího domu jsou vykopány jámy ve vzdálenosti jeden a půl metru od sebe. Do jam se nalije štěrk, drcený kámen nebo písek a poté se zatlučou dřevěné nebo kovové piloty (možnosti šroubů jsou zašroubovány). Jsou pohřbeny v zemi nejméně jeden a půl metru, hydroizolovány střešním materiálem nebo plastovým obalem a poté nality betonem.
• Podklad získá pevnost po cca 30 dnech. Poté je spodní páskování vyrobeno ze dřeva nebo kovových trubek a teprve poté je postaven rám a namontovány stěny budoucího obydlí.
• Pilotový základ je univerzální - je vhodný pro jakoukoli půdu. A přesto stojí za to dát přednost kovovému materiálu, který se nestará o vysokou vlhkost nebo blízkost spodní vody.

Nejpopulárnější je dnes pásový základ, což je kříž mezi monolitickým a pilotovým základem.

• Pro jeho instalaci označte oblast po obvodu domu a uveďte umístění nosných stěn. Kopané příkopy by měly být asi o 10 cm širší než stěny a alespoň 600 cm hluboké. Příkopy jsou pokryty pískem a drceným kamenem (celková tloušťka vrstvy bude 20 cm) a poté vylity 5 cm vrstvou betonu.
• Bednění je vyrobeno z desky o šířce 2,5 cm a instalováno tak, aby vyčnívalo asi 400 cm nad terén. Poté začnou pokládat výztužnou vrstvu: kovové tyče jsou položeny podél a napříč a spoje jsou upevněny silným drátem . Tyče, jejichž průměr musí být alespoň 1 cm, se pokládají ve dvou vrstvách.

• Poměr písku a cementu v betonové maltě by měl být 1: 3. Připravená malta se nalije do zákopů. Aby se zabránilo vzniku bublin, je nutné nevytvrzený beton postříkat vodou. O několik týdnů později bude základ pevný a umožní pokračování další fáze stavebních prací.
• Mělký pásový základ je postaven na skalnatých nebo drcených půdách a také při nízké hladině podzemní vody. Prohloubený základ je postaven na písčitých a jílovitých půdách - je vhodný pro písčitou hlínu a hlínu, stejně jako pro kamenitou půdu.
• Konstrukce jakéhokoli druhu základů je nepřijatelná s vysokou hladinou podzemní vody a velkým rozdílem ve výšce místa. Je nevhodné ho stavět v mokřadech nebo v regionech, kde půda promrzá nad dva metry.

Když základ ztvrdne, je potažen roztaveným bitumenem a je položena vrstva střešního materiálu, který zajišťuje hydroizolaci. V tomto případě by střešní materiál měl být o 300 cm širší než samotný základ.

Poté je vztyčena první koruna. Dřevo je impregnováno antiseptickými roztoky a první řada řeziva je položena metodou do poloviny stromu - v tomto případě je horní část odříznuta z jednoho dřeva a spodní část z druhého.

Konstrukce spodního ráfku vyžaduje pečlivé nastavení lišty. Dřevěné kolíky se sklízejí předem, aby se řady řeziva spojily s předem vytvořenými otvory. Stěny jsou rozloženy přísně vodorovně a spojují je hmoždinkami. Mezi řadami je položena izolace a svislost stěn je ověřena pomocí úrovně budovy. Velkou pevnost zajišťuje použití speciálních hrotů.

Například šikmá střecha je jedna střešní deska, která ušetří spoustu peněz a nervů. Taková střecha má mírný sklon s úplnou absencí podkrovní stěny. Uspořádání půdního prostoru je nemožné a samotný dům s takovou střechou často vypadá primitivně, takže mnoho majitelů volí složitější možnosti.

Všude je oblíbená například sedlová nebo sedlová střecha.

Pro stropy a trámy byste si měli vybrat trám o průřezu 15x20 cm a opravit jej v krocích po jednom metru - to udělá z podkroví obytný prostor. Poté můžete začít s uspořádáním rámu budoucí střechy.

Krokve, které jsou základem střechy pod úhlem 35 stupňů, jsou připevněny k Mauerlatu, silné nosné tyči umístěné po obvodu konstrukce.

Chcete-li zvýšit pevnost rámu, musíte použít výztuhu a stojan. Po montáži se rám krokve zakryje kvalitní parozábranou a přistoupí se k montáži laťování.

Pro laťování se volí desky šířky 150 mm a tloušťky 15-20 mm. Vzdálenost mezi nimi závisí na střešním materiálu. U šindelů se desky přibijí hřebíky, čímž vznikne souvislá bedna.

Pokud plánujete pokrýt střechu břidlicí nebo vlnitou lepenkou, je nutné desky upevnit s krokem 300 cm.Nesporným plusem sedlové střechy je možnost použití jakéhokoli střešního materiálu.

Valbová střecha se čtyřmi sklony je pevná, odolná proti silnému větru, krásná, spolehlivá a odolná. Není to tak snadné vyrobit a postavit takovou střechu je drahé potěšení, takže má málo fanoušků.

Chcete-li provést takový návrh, musíte dodržovat některá doporučení.

Po obvodu nosných stěn je na hydroizolační vrstvě položen a upevněn Mauerlat, na kterém jsou vyznačeny upevnění budoucích částí střechy. Je důležité, aby se značení na obou stranách shodovalo, jinak hrozí nerovnoměrné položení všech částí konstrukce, včetně podlahových nosníků, které jsou namontovány buď v blízkosti Mauerlatu na stěnách, nebo těsně pod stěnami na pevném nosníku. Poté se Mauerlat připevní pomocí vázacích prvků a podlahy se uzavřou prkny, aby byla zajištěna bezpečná práce.

Na obláčky a podlahové nosníky jsou instalovány stojany, upevněné shora pomocí hřebenového nosníku. K němu jsou připevněny i krokvové středové nohy z krajních valbových stran střechy. Poté jsou mezilehlé krokve namontovány z čelního sklonu střechy.

Poté začnou uspořádat diagonální krokve spojující rohy budovy s hřebenem. Práce na rámu jsou dokončeny instalací krokví nebo krátkých krokví. V případě potřeby lze střešní konstrukci zpevnit vzpěrou, sprengelem nebo instalací větrných nosníků. Délku krokví lze zvýšit pomocí "filly" - kusů desek, které tvoří řez střechy.

Montáž střechy je podobná jako u štítové verze, pouze mezi desky přepravky je položen tepelný izolant, na který je umístěna protimříž. V závislosti na střešní krytině se buď ihned přišroubuje k kontralati, jako kovová taška, nebo se pod ní (pod měkkou střechou) položí desky překližky nebo OSB.

Poté můžete pokračovat v dokončovací práci. Je důležité vzít v úvahu následující: dům postavený z dřeva sušeného v sušárně vám umožňuje okamžitě přistoupit k dokončení. Pokud je budova postavena z jiného materiálu, budete muset počkat alespoň šest měsíců, než se smrští.

Moderní obchody nabízejí širokou škálu interiérových a exteriérových dokončovacích prací, ale je lepší popsat nejoblíbenější možnosti.

Cihlový obklad umožňuje použít několik variant polohy tohoto materiálu, což celé konstrukci dodává jedinečný styl. Původním řešením pro dveřní a okenní otvory, stejně jako pro návrh říms bude použití zaoblených cihel.Tento materiál nejen zlepší vlastnosti úspory tepla, ale také sníží nebezpečí požáru domu. Nevýhodou cihlového obkladu je jeho vysoká cena.

Obklad je jeden milimetr tlustý PVC dokončovací panel. Vinylové obklady chrání domácnost před negativními vlivy prostředí, jsou odolné vůči UV záření a snadno se udržují. Fasádní PVC panely imitují cihlové, mramorové nebo žulové povrchy, odolné vůči chemikáliím a mechanickému namáhání.

Pro vnitřní výzdobu stěn je přípustné použít flexibilní a ohebné sádrokartonové desky. Před opláštěním by měly být dřevěné stěny vykopány a ošetřeny ochrannými prostředky a poté upevněny na základnu. Odborníci však doporučují připevnit listy sádrokartonu k dřevěné bedně, což vám umožní položit vrstvu izolace.

Chcete-li to provést, měli byste provést řadu po sobě jdoucích akcí:

• přepravka je namontována počínaje rohy a připevňuje lamely ve vzdálenosti 40-50 cm na stěny a na strop;
• položit jakoukoli izolaci;
• sádrokartonové desky jsou připevněny nejméně devíti šrouby;
• omítnout a obrousit švy;
• přistoupit k finální úpravě - malbě nebo tapetování.

Zajímavou možností je zdobení šindelem, těsně před použitím je třeba jej ošetřit ochrannými žáruvzdornými prostředky. Pokud je dům postaven z vrstveného dýhového řeziva, pak jsou jeho stěny krásné samy o sobě - ​​stačí je brousit a ošetřit základním nátěrem. Pro přirozený povrch můžete použít falešný paprsek, který imituje dřevěný povrch.

Níže je několik možností pro podlahu.

• Lakování chrání povrch před poškozením a dodává mu estetický vzhled. Před nanesením laku se podlaha umyje mýdlovou vodou, napenetruje a poté se nanese lak na vodní bázi.
• Na podlaze venkovského domu je přípustné pokládání linolea, laminátu nebo koberce.
• Polymerové panely a desky sníží vlhkost, zlepší tepelnou izolaci a zkrátí dobu dokončení.

Stavba srubu není snadný úkol, existuje mnoho nuancí, které lze pochopit pomocí rad odborníků.

Pokud je nutné z chaty udělat místo pro letní i zimní rekreaci, pak je lepší zvolit materiál, jehož tloušťka odpovídá povětrnostním podmínkám regionu bydliště. Pro teplé jižní zimy je vhodné tenké řezivo, jehož tloušťka nepřesahuje 100 mm.

Chladné zimy mírného klimatu vyžadují tloušťku dřeva jeden centimetr. Dřevo o tloušťce 200 mm ochrání před silnými mrazy. Na tepelně izolačních materiálech byste neměli šetřit - pobyt v domě bude pohodlný kdykoli během roku.

Pokud neexistují žádné zkušenosti ve stavebnictví, můžete pro vlastní montáž použít hotové tovární sady. Obsahují vše potřebné pro stavbu včetně výkresů a montážní mapy srubu. Při objednání soupravy je poskytnut výkres základu, který je nejvhodnější pro klimatické podmínky regionu.

V první fázi se nalije základ a postaví se srub, postaví se krokve a namontuje se střecha. Na druhém instalují okna a dveře a čekají, až se dům zmenší. Tyto dvě fáze lze kombinovat vytvořením řezů nad dveřními a okenními otvory o velikosti 4 cm - o tuto výšku se dům smrští.

Pro změnu designu domu je nutné certifikovat projekt a získat povolení.

Malý dům se sedlovou střechou je vynikajícím řešením pro letní obyvatele, kteří přicházejí na místo během teplé sezóny. Tato možnost je nejlepším řešením pro majitele malých pozemků.

Prostorný dům se střechou z plechových tašek pojme domácnosti i hosty.Za špatného počasí se můžete schovat za dřevěné stěny a široká terasa napomáhá k upřímným setkáním a přátelským rozhovorům.

Kompaktní dvoupatrová budova působí útulně a organicky zapadá do vesnické krajiny. Je to vynikající volba pro malý až středně velký pozemek.

Prostorný světlý dům s valbovou střechou připomíná čistou ukrajinskou chatrč. Živé popínavé rostliny, které odrážely podkroví, se staly „vrcholem“ domu.

Srubový dům se šikmou střechou je příjemným domovem s širokou terasou. Malé rozměry a diskrétní barva jsou organicky kombinovány s okolní zelení. Rozpočtová verze budovy je navržena pro pohodlný pobyt na letní chatě.

Zasněžené stavení se zářícími okny připomíná ty nejlepší laskavé pohádky. Uvnitř takové budovy je teplo a útulno, ale venku zuří krásná zima, kterou je tak příjemné pozorovat z široké terasy.

Z prostorné, šindelové kuchyně fouká teplo domova. Jednotu stylu podtrhují kusy nábytku, nádobí a dřevěné okenní rámy. Je to skvělé místo, kde se můžete sejít na snídani s celou rodinou a probrat plány na další den.

Chyby při stavbě domu z baru ukazuje následující video.