Upevňování dřeva do betonu

Moderní obydlí se velmi často staví z betonových bloků, které svými funkčními vlastnostmi nejsou horší než kámen, ale zároveň musí být na betonový povrch upevněn dřevěný trám pro laťování. To není tak jednoduché, protože je nutné, aby vrtaný betonový rám spolehlivě držel nosníky ve správné poloze. Vzhledem k tomu, že se liší i koeficienty tepelné roztažnosti 2 materiálů, je nesmírně důležité dodržet technologii jejich spojování.

Upevnění dřevěného trámu k betonu se provádí různými způsoby, ale jako upevňovací prvky se nejčastěji používají kotvy, kovové konzoly, hmoždinky a další podobné prostředky. Výběr konkrétní techniky silně závisí na tom, s jakým druhem materiálu pracujete a s jakou konfigurací celá konstrukce skončí. Například při stavbě panelového domu na betonovém základu můžete po čekání na úplné vytvrzení betonu jednoduše zakrýt po obvodu tyčí, přitáhnout konzolami nebo přibít základy dřevěných stěn k navzájem, čímž se vytvoří obvod. Aby se konstrukce nenakláněla a zaujala konečnou stabilní polohu, můžete k ní přišroubovat vnitřní podpěry, které budou ležet na betonové desce, aniž by k ní byly připevněny, a umožní vnější části rámu svisle viset a zakrýt deska zvenčí.

Takové přístupy jsou relevantní ve všech případech, kdy při pokusu o upevnění dřevěné části konstrukce vrtáním hrozí výrazné poškození struktury porézního materiálu, jako je pórobeton. Podlahu můžete položit na balkon, aniž byste ji jakýmkoli způsobem připevnili k základně, ale jednoduše ji jasně přizpůsobili obrysu volného prostoru.

Konkrétní způsob montáže nosníku na betonový základ silně závisí na tom, na které části budovy se pracuje. Abychom získali co nejúplnější obrázek o nadcházející práci, podrobně zvážíme všechny možnosti.

Nejčastěji se upevnění dřevěných konstrukcí na betonový základ provádí při stavbě srubu. Nejviditelnějším způsobem upevnění jsou kotevní tyče, které se připevňují k výztuži ještě před jejím zalitím betonem a po vytvrdnutí zůstávají trčící směrem ven a představují již hotový spojovací prvek. Tato metoda je dobrá v tom, že nenavrhuje vrtání betonu, což znamená, že neohrožuje jeho celistvost. Když základ ztvrdne, jsou na sloupky připevněny pažnicové kmeny, do kterých jsou předem vyvrtány speciální otvory v navrhovaných spojovacích bodech. Pro plnou fixaci by měla být kláda dodatečně připevněna ke vlásence pomocí matic a podložek.

Instalace na kotevní šrouby se provádí vyvrtáním otvorů pro hmoždinky s perforátorem. Aby se zajistilo dokonalé zarovnání otvorů v kládě a betonové základně, měl by být plášť držen v plánované poloze a vrtán pouze současně s betonem - nikdy samostatně. Po vytvoření otvoru jsou detaily budoucí budovy okamžitě upevněny hmoždinkou.Nevýhodou této metody je, že hmoždinkový spoj je povinný otvor v hydroizolační vrstvě, i když malý. Sotva stojí za to připomínat, že dřevo má tendenci se ve vlhkých podmínkách rychle kazit.

Kovový roh pomáhá nedotýkat se betonové desky a spolehlivě fixovat stavěné dřevěné konstrukce, ale pak je nutné jej upevnit uvnitř budovy. Na pásovém základu může být kulatá konstrukce držena i vlastní hmotností bez specifického upevnění, ale pouze v případě, že je relativně lehká. Metoda je dobrá pro schopnost nahradit shnilé kmeny, ale není vhodná pro rámovou konstrukci na sloupovém základu.

V druhém případě bude řešením problému upevnění na mříž - dřevěnou mříž, která obepíná hromady. Ona sama je k pilotům připevněna pomocí výztužných tyčí - silných kovových tyčí, které jsou ve fázi výstavby zapuštěny do pilířů. V tomto případě jsou na nosnících označeny otvory a jsou vytvořeny otvory, kterými je mříž nasazena na tyče.

Pro konstrukci latě nad betonovou podlahou se aktivně používá nosník 50X50 mm. Při jeho vytváření by měly být protokoly umístěny s krokem 50–70 cm v závislosti na očekávaném zatížení. Jejich upevnění k podlaze se provádí vyvrtáním otvorů pro kotvy. Kotevní šroub musí být vložen do předem dodaného kovového pouzdra. Poté jsou lagy nuceny být vodorovné, podepřeny je zespodu kusy dřevovláknité desky a volné prostory pod nosníky jsou vyplněny polyuretanovou pěnou.

Montáž řeziva do betonu je možná i v situaci, kdy potřebujete pouze upevnit sokl. Pokud je vše v naprostém pořádku se stěnami a mají rovný povrch, můžete problém vyřešit dokonce lepidlem. Je však třeba mít na paměti, že demontáž při následných opravách bude problematická.

U dokonale plochých stěn je přijatelný jiný způsob upevnění: na rohové konzoly. Jejich instalace se provádí na plastové hmoždinky, takže beton bude muset být ještě vrtán. To však nebude zvenku vidět, protože sokl zaklapne na držák a zcela jej skryje před zvědavými pohledy. V tomto případě budou všechny nerovnosti na stěně okamžitě patrné.

Montáž pomocí hmoždinek vyžaduje zvláštní péči, protože rozštípnutí tenkého dlážděného soklu je jednoduchý úkol. Vytváření otvoru v soklu se provádí zahloubením, v ideálním případě by měl být průměr přesně přizpůsoben průměru hlavy kotevního prvku. Aby samořezný šroub nebyl po dokončení práce vidět, bývá utěsněn ozdobnou zátkou. Můžete si ji koupit ve stejném obchodě, kde byla soklová lišta zakoupena. Alternativně lze použít tmel, ale tato metoda zkomplikuje budoucí demontáž.

Jedním ze vzácných způsobů, jak zajistit soklovou lištu, je přibít ji hřebíky. Ten se do betonu nedostane, takže se deska nejprve provrtá vítězným vrtákem a otvory se vyplní dřevěnými zátkami - k nim přibijeme sokl. Stejně jako v případě hmoždinek vyžaduje soklový nosník pečlivé zpracování: předem se do něj vyvrtají otvory a vytvoří se zahloubení a po dokončení instalace jsou hlavy upevňovacích prvků skryty zátkami.

Pokud soklová lišta nenese žádné zvláštní zatížení, je montáž latí přes betonovou stěnu, ať už uvnitř nebo vně budovy, již úkolem, který vyžaduje pevnější upevnění, i když jsou přes mříž připevněny lehké dokončovací materiály. V tomto případě jsou hmoždinky považovány za optimální a prakticky nespornou verzi upevňovacích prvků a ty nejdelší - kvůli přítomnosti silné vrstvy omítky ve starých budovách budou muset být zašroubovány nejméně 4 cm hluboko.

Dnes již existují hmoždinky, které již nevyžadují k zašroubování plastovou objímku – lze je zašroubovat přímo do cihly nebo betonu. Takové spojovací prvky poznáte podle hvězdičky místo křížku na hlavě. Ve většině případů jsou určeny pro otvor o průměru 6 mm, ale zkušení stavitelé říkají, že mnohem více pomůže vrták 6,5 mm, jinak se spojovací prvky prostě nedají zašroubovat.

Technologie upevnění přepravek zůstává klasická a neznamená žádné inovace. Paprsek, plánovaný pro instalaci, je aplikován na stěnu a je ověřena jeho poloha v úrovni, poté začnou vrtat stěnu přímo skrz něj.

Samostatnou technologií je upevnění dřevěné střechy nebo Mauerlatu přes dřevěné stěny. Bez ohledu na hmotnost konstrukce je třeba mít na paměti, že je pravidelně vystavena větru, proto musí být upevněna co nejspolehlivější, aby se zabránilo posunům a navíc pádu.

Nejviditelnější možností montáže je kotva. Je vhodný nejen pro instalaci střechy, ale také pro upevnění jakéhokoli druhu laťování na strop, dokonce i těžké: od tyče 100X100 mm. Stejně jako v případě upevnění takových konstrukcí v jakékoli jiné poloze se vrtání otvoru pro kotvu provádí průchozí metodou s předběžnou aplikací Mauerlatu nebo samostatných zpoždění. K upevnění se obvykle používají kovové objímky, které mají tendenci se na konci roztahovat, jak se do nich šroubují matice.

Pokud se dům teprve staví, je rozumné dát do konstrukce stěn trny, které budou plnit funkci upevňovacích prvků a umožní vám nevrtat beton. Nopy se připevňují přímo k výztuži ještě před nalitím betonu, přičemž se vyrábějí se slušnou délkovou rezervou: v ideálním případě by měly přesahovat o 4–5 cm od desky z nativního betonu a dokonce i za plánovaný nosník. Tento přístup umožňuje vložit 2-3 vrstvy střešního materiálu mezi beton a Mauerlat pro spolehlivou izolaci a teprve poté připevnit samotné dřevo. Aby byl izolační materiál pevně přitlačen, nedocházelo k prasklinám a kolísání, je celá konstrukce po montáži přišroubována maticemi a podložkami.

Existuje také možnost s drátem, který se i přes svou zdánlivou primitivnost používá poměrně intenzivně. Technika je velmi podobná upevnění pomocí kolíků: pomocí drátu o průměru 6 mm se tyč jednoduše přišroubuje k betonové základně.

Při výstavbě je důležité vyvarovat se chyb, které mohou nepříznivě ovlivnit pevnost a životnost stavěných konstrukcí. V případě připevňování lišty na beton si dejte pozor na pár chyb, kterých se nesmíte dopustit.

• Průměr otvoru pro plastové pouzdro by nikdy neměl překročit jeho vlastní průměr. Pokud vaše nástroje vykazují velkou chybu, stačí si vzít vrták o 0,5 mm tenčí.
• Zlomy v otvoru jsou vysoce nežádoucí. Polovina objímky by se měla snadno dostat do otvoru a teprve poté ji lze dokončit kladivem.
• Samořezný šroub musí být zapuštěn do betonu minimálně 2 cm. Pozor: je v betonu, nejen ve zdi! Tloušťka omítky, která není spolehlivým podkladem pro spojovací materiál, může dosahovat i 2 cm, takže celková hloubka průniku samořezného vrutu by ideálně měla začínat na 4 cm.
• Samořezný šroub musí být mnohem delší než plastové pouzdro, se kterým se používá. Výpočtový vzorec je poměrně jednoduchý: vezme se délka objímky, tloušťka připojené tyče a 10 mm v rezervě - součet všech těchto hodnot je doporučená délka spojovacího prvku.
• Stěnu je nutné vyvrtat do hloubky, která je minimálně o 2 cm delší, než je délka použité objímky. Abyste nezašli příliš daleko, můžete si běžnou hloubku předem naznačit jasným fixem na vrtačce. Mějte na paměti, že kal v jámě narušuje správné posouzení její hloubky, proto je vhodné prach včas odstranit vysavačem.
• Průměr samořezného šroubu se volí individuálně v závislosti na tloušťce stěny objímky - ta by se neměla srolovat po zašroubovaných upevňovacích prvcích.

Pro připevnění dřeva k betonu se podívejte na video níže.